dūmvada pārbaude

Ikgadējā dūmvada pārbaude – kāpēc algot profesionāli?

Kurš nepatīk ietaupīt naudu, kur var? Pašmāju mājas remonta projektu risināšana pats par sevi var būt labs veids, kā samazināt jūsu izdevumus un iegūt jaunas prasmes. Ja jūs meklējat DIY projektu, jūs varētu domāt par profesionālas dūmvadu tīrīšanas un pārbaudes veikšanu, lai to izdarītu pats. Bet dūmvada tīrīšana un pārbaude ir daudz sarežģītāka nekā HVAC filtru nomaiņa un riskants nekā ēkas veidošana . Ja vien jums nav profesionālas iekārtas un apmācības, profesionālai dūmvada pārbaudei ir ieteicams budžets.

Palīdzība dūmu izbēgšanai ārpusē nav vienīgais darbs, ko izmanto dūmvadu sistēmai. Tas arī aizsargā jūsu māju no toksiskiem izgarojumiem, bīstamām temperatūrām, karsto ogļu un ūdens bojājumiem.

Dūmvadu sistēma ir daudz sarežģītāka nekā jūs domājat. Tas sastāv no dažādām sastāvdaļām, piemēram, amortizatora, dūmvada apvalka, dūmvada vainaga un dūmvadu vāciņa, ka viss ir labā stāvoklī un jāstrādā pareizi. Viena pārveidota, salauzta un pasliktinoša sastāvdaļa var radīt problēmas visai sistēmai. Ja jums nav atbilstošas ​​iekārtas vai ziniet, kādas brīdinājuma zīmes meklēt, jūs varat likt sev un savai mājai riskēt. Katru gadu simtiem cilvēku ASV tiek ievainoti vai nogalināti māju ugunsgrēku un saindēšanās ar oglekļa monoksīdu, ko izraisa dūmvada sistēmas nepilnības, ko varētu izvairīties. Neļaujiet sevi kļūt par statistiku!

Profesionālās dūmu apkopes budžeta 4 iemesli

1. Novērst saindēšanos ar oglekļa monoksīdu

Oglekļa monoksīds (CO) ir indīga gāze, ko ražo, sadedzinot kurināmos, piemēram, koksni un dabasgāzi. Tas ir viens no nāves cēloņiem, ko izraisījusi saindēšanās ASV. Nejauša saindēšanās ar oglekļa oksīda izraisītajiem nāves gadījumiem parasti ir nepareizu apsildīšanas sistēmu rezultāts, piemēram, kamīni un krāsnis, kas nedarbojas pareizi. Tā kā CO ir bez smaržas, bez garšas un bezkrāsains, lielākā daļa cilvēku nezina, ka viņi ir pakļauti, līdz ir par vēlu. Tieši tāpēc tam ir dota iesauka “klusais killer”.

Trīs dūmvada problēmas, kas var izraisīt CO iedarbību, ir bloķēts dūmvadis, ieplaisājis dūmvada vai apgrieztā gaisa plūsma. Dzīvnieku ligzdas, zāliena atliekas, kreozotes uzkrāšanās un šķēlumi dūmvadu flīžu dēļ var aizsprostot dūmvadi un novērst CO izplūdi ārpus tā, kā tas ir vajadzīgs. Plaisas dūmvada apvalkā var ļaut CO izkļūt mājās, nevis iet uz āru. Reversā gaisa plūsma ir problēma, ko parasti izraisa strukturāla problēma, kas gaisa spiedienu jūsu mājā samazina un nospiež CO no uguns jūsu mājās, nevis uz dūmvadi.

Izmantojot CSIA sertificētu dūmvadslauķi, ir profesionāla iekārta, kas palīdz tām novērot plaisas dūmvadā, un ir pieredze, kā atpazīt, vai ir problēmas ar jūsu mājām, kas var izraisīt mainīgu gaisa plūsmu. Viņiem ir arī piemērota iekārta, lai iztīrītu dzīvnieku ligzdas, gružus un kreozotu dūmvadī.

2. Samazināt mājas uguns risku

Kreozots ir viegli uzliesmojošs ķīmiskais savienojums, kas rodas degšanas dedzināšanas laikā. Atšķirībā no CO tas nav gāze. Tā ir tumša, bieži vien darvas formas viela, kas uzkrāta gar sienām dūmvada dūmvadā. Augsta temperatūra vai aizsprostota dzirkstele to viegli var aizdegties.

Pat nelielu tā daudzumu jūsu dūmvadī var būt bīstama. Tas ir grūti noņemt, neizmantojot pareizo aprīkojumu vai tīrīšanas līdzekļus, jo tas ir grūti notikt un to var savākt vietās, kuras ir grūti sasniedzamas.

Profesionāls dūmvadslauķis var arī pateikt, vai jūsu dūmvadī jau ir bijis uguns . Dūmgāzu uguns ir izplatīts. Kreozots ilgstoši var sadedzināt augstās temperatūrās. Dažreiz bez jūsu zināšanām – jo šie ugunsgrēki var radīt nedaudz dūmus un bez trokšņa. Jūs, iespējams, nezināt, ka jūsu dūmvadā bija uguns, kamēr jūsu dūmvadis nav pārbaudīts. Pat klusu dūmvadu ugunsgrēki var atstāt nopietnus bojājumus, kas var radīt risku, ka mājās būs ugunsgrēks nākotnē.

3. Izvairieties no dārgiem remontiem

Ūdens ir lielākais dūmvadu sistēmas ienaidnieks. Ir daudz veidu, kā ūdens var iekļūt: slikti mirgojošs, deformēts vai trūkstošs dūmvada vāciņš, saplaisājis mūris vai pasliktinošs dūmvada vainags. Kad ūdens iekļūst ūdenī, tas var radīt daudzas problēmas, veidojot melno pelējumu toksiskas melno pelējumu, lai sabojātu griestus un sienas konstrukciju bojājumiem. Labākais veids, kā izvairīties no dārga remonta pa ceļu, ir ieguldījums pārbaudē, ko veic profesionāls speciālists, kurš var pārliecināties, vai nav iespēju ūdens iekļūt dūmvadī. Viņi var ieteikt mazus risinājumus, piemēram, hidroizolācijas vai jaunu dūmvadu vāciņu, kas var pagarināt jūsu dūmvada darbību un novērst šīs problēmas.

4. Samaziniet enerģijas izmaksas

west hartford ct vislabāk skursteņa apskates

Profesionāla dūmvadslauķa izsaukšana, lai saglabātu savu dūmvadi, ir gudrs veids, kā uzlabot jūsu kamīna efektivitāti un samazināt projektu, lai samazinātu izmaksas par apkuri un dzesēšanu.

Daudzi apsildāmi un atdzesēti gaisa var tikt zaudēti dūmvadā, ja aizbīdnis ir salauzts vai deformēts, piespiežot jūsu HVAC sistēmai strādāt virsstundas, lai saglabātu jūsu māju ērtā temperatūrā. Ņemot slāpētāju ik gadu pārbaudīt, tas ir labākais veids, kā pārliecināties, ka tas ir labā formā.

Ir grūti izmantot jūsu kamīnu, lai zona apkurinātu māju, ja jūsu kamīns nedod pietiekami daudz siltuma. Ja jums ir problēmas ar ugunsgrēku uzsākšanu jūsu kamīnā vai paziņojat, ka jūsu kamīns izstaro nelielu siltuma daudzumu, tas parasti nozīmē to, ka no ārpuses nav pietiekami daudz skābekļa, lai barotu uguni. Ar dūmvada tīrīšanu var atrisināt šo problēmu, kas padarīs jūsu kamīnu efektīvāku apkures avotu.

 

Dūmvada tīrīšana

Dūmvada tīrīšana

Neatkarīgi no tā, vai jūs mācāties, kā tīrīt dūmvadi vai paļauties uz profesionālas slaucīšanas pakalpojumiem, koksnes deglis būtu jāapzinās, kas tiek noņemts un kāpēc to nevar atļaut uzkrāties dūmvadā.

Kreozots ir daudzu mūsdienu koksnes apkures sistēmu bane, un to ražo daudzumā ar lēnu, degošu uguni … tāpat kā no 6 līdz 16 stundu apdegumiem, no kuriem daudzi plīts īpašnieki ir tik lepni .

Kreozots ir īpaša ķīmiska savienojuma (C 8 H 10 O 2 ) nosaukums, kas komerciāli pieejamā veidā tiek izmantots dzelzceļa saitēm un citām koksnes izturībai pret laika apstākļiem. Tas notiek arī dūmvados, ko izmanto, lai izvadītu koksnes dūmus, bet kreozots no slaucīšanas viedokļa ir sarežģīts koka darvas, kvēpu un citu blakusproduktu maisījums, kas rodas, sadedzinot koku.

Tas parādās trijās primārās formās: plāns, ūdens šķidrums, kas sastāv no kreozota un kvēpu, kas sajaukts ar ūdeni, kas kondensējas dūmvadā; sausa, melna, pelēka vai rāpojoša trausla garoza satvēriena dūmvada iekšpuse; un tamlīdzīgs lipīgs slānis, kas var nopietni aizsprostot dūmvadi. Pirms tie kļūst pirolizēti, iekaisušie šķidrumi un tarplikas slānis praktiski nav iespējams noņemt. Šīs kreozota formas aizdedzina tikai ļoti augstas temperatūras apstākļos. Tas ir trausls, pirolizēts kreozots, kas ir iespējamā kurināmā dūmvada uguns.

Lai gan ir veikts relatīvi neliels pētījums par kreozotu veidošanos, tiek uzskatīts, ka noteiktā laikā vai konkrētā dūmvadī deponēto daudzumu nosaka trīs galvenie faktori.

 

[1] Dūmu blīvums. Kreozots veidojas, ja biezi dūmi, dažreiz saukti par darvas miglu , kondensējas uz vēsu dūmu sienām. Blīvi dūmi rodas tad, kad uguns ir nobriedis no skābekļa vai kad tiek sadedzināta zaļā koksne.

Pretēji populārajam apgalvojumam, ka garšvielu masīvkoks nesniegs kreozotu, ir daudz pierādījumu, kas liecina, ka pat sausākais, vissmagāk mežs var radīt problēmas, ja to nepareizi dedzina. Hermētiski necaurlaidīga krāsns, kas pastāvīgi atrodas cieši pieblīvētajā stāvoklī, ļoti lēni sadedzina koku, ražojot smagus dūmus un lielu daudzumu nepilnīgi sadedzinātu atkritumu neatkarīgi no izmantotās degvielas.

[2] Kausa temperatūra. Auksts dūmvadis kalpo kā destilēšanas mēģene siltā tarta miglā, un lēnu degšanu veicina zemāka dūmvada temperatūra un attiecīgi augsts kreozotu veidošanās ātrums. Citi faktori, kas stājas spēlē, ir dūmvada tips un tā atrašanās vieta. Jaunākos, izolētos metāla dūmvadus ziņo daudzi frekvences, kas ir daudz mazāk pakļauti kreozotu problēmām, bet mūra dūmeņi, kas veido ārējo sienu, ir vieni no sliktākajiem. Ideālais dūmvadis lielākajā daļā uzskatu ir tas, kas atrodas mājā, un tāpēc ir daudz vieglāk siltuma uzturēšanai.

[3] Uzturēšanās laiks. Šis termins attiecas uz laiku, kas nepieciešams, lai dūmi varētu iziet no plīts un dūmvada. Lēni ugunīgā ugunsgrēkā dūmi lēnām paceļas dūmvadā, nodrošinot lielāku dūmvadu sienu dzesēšanas efekta iedarbību. Vārpstas un dūmvadu līkumi un līkumi arī palīdz palielināt uzturēšanās laiku, radot dūņu migla satricinājumu un šūpošanos.

Viena vide, kurā kreozotu veidošanās ir minimāla, ir tipisks atvērtā kamīns. Ar neierobežotu gaisa plūsmu, koksni apdegumus ātri un pilnīgi, ar gandrīz pilnīgu degošu daļiņu sadedzināšanu dūmos un koksnes gāzē. Šāda kamīna kamīns jāpārbauda vismaz reizi gadā, bet tīrīšana var būt nepieciešama tikai pārmaiņus gados.

Spektra otrajā galā mēs atrodam efektīvu gaisa necaurlaidīgu plīti, kas, ja tiek turēta pastāvīgā lēnā sadursmē, divas nedēļas vai mazāk var piesārņot dūmiņu ar kreozotu.

Slaucīšanas pamati

Gadu gaitā ir attīstījušās dažādas tautas dūmvadu tīrīšanas metodes, sākot no Ziemassvētku zosu sūtīšanas līdz dūmvadam, lai to iztukšotu, lai caur caurulēm velk mazu mūžzaļo. Citas metodes ir saistītas ar burbuļvannu ievilkšanu, kas piepildīts ar smilšu dūmiem (vai uz leju) vai ķēdes gredzenu garumu, lai izmainītu kreozotu un kvēpu nogulsnes (taktika, kas var izraisīt saplīsušos mūra vai dūmvadu plākšņu klājumus).

Neviens no iepriekš minētajiem nevar salīdzināt ar mūsdienu tērauda dūmvada birsti efektivitāti un vieglumu. Vairākas lēnas caur caur dūmvadi ar vienu no šīm sarkanajām ierīcēm parasti ir pietiekami, lai likvidētu gandrīz visu noņemamo kreozotu.

Parasti ir pieejami divi veidi, no kuriem pirmais ir suka ar cilpām augšpusē un apakšpusē, kas paredzēta velkot caur dūmvadi uz virves vai virvēm. Viena cilvēka metode, kurā tiek izmantota šāda veida suka, ietver svara atraušanu no apakšējās cilpiņas un birstes nolaišanu caur dūmvadi. Šo metodi reizēm izmanto profesionālas frekvences, kad tās saskaras ar ierobežotu pieeju dūmvadim, kurā pagarinājuma polus nevar izmantot.

Tomēr lielākā daļa frekvenču izvēlas strādāt ar suku, kas piestiprināta pie stieņa gala. Šī sistēma ļauj strādāt vai nu no jumta, vai no iekšpuses mājā, ja ir pietiekams attālums stienis (ļoti elastīgs stikla šķiedra dod iespēju pagarinājuma stieņa leņķim diezgan strauji ieslēgt dūmu).

Pieņemot, ka suka ir pareizā izmēra, lai iztīrītu dūmvadi (astoņu collu dūmvadi prasa astoņu collu metāla suku … bet, ja jūs izmantojat elastīgu plastmasas suku, varētu būt lietderīgi izmantot lielāks nekā jūsu dūmvagons), tas tiek vienkārši lēnām apstrādāts caur dūmvadi vai nu no augšas uz leju vai no apakšas uz augšu. Kad suka virzās uz priekšu, tai jādarbojas īsās, uz augšu un uz leju, tīrīšanas triecieniem, ar pauzi lejupvērstā gājiena beigās, lai laiks, kurā palēninātie gruveši varētu nokrist. Papildu pagarinājuma stieņi ir pieskrūvēti pēc nepieciešamības, līdz birste rodas no dūmvada augšdaļas vai skar apakšējo daļu.

Flex stieņos ļauj suku strādāt pie lielākiem viegliem leņķiem un siksnas dūmvadā, bet jo īpaši virpuļojošos dūmvados var būt santehniķa čūska. Lielākā daļa sveces iesaka tērauda sukas pār lētākām plastmasas versijām un, lai gan parasti tās strādā ar 0,48 collu diametra stiklplasta stieņiem, māju īpašniekam vajadzētu labi pasniegt ar lētākiem 0,35 collu stieņiem.

Trīsstūrveida, kvadrātveida un taisnstūra slotiņus var sakārtot lielākajai daļai dūmvadu, bet, ja precīzs nepieciešamais izmērs nav pieejams, jāizvēlas nākamais izmērs lielāks (viena ceturtdaļa līdz puse colla pārmērīga sarža garuma neradīs galvenās problēmas).

Jāveic pasākumi, lai pārliecinātos, ka kreozots, kvēpi, pelni un putekļi tiek novadīti no mājām. Ja augšpusē tiek iztīrīts atvērtā kamīns, tā aizbīdni jāaizver cieši, un, ja tas šķiet nepietiekams, lapas vai papīra lapas var novietot uz kamīna mutes. Slēgtā gaisa necaurlaidīgā krāsnī ir putekļu mākoņi, bet, ja tīrīšanai ir atvienota krāsns, sienas izejai jābūt piepildīta ar papīru, lai noslēgtu dūmvadu no mājas iekšpuses. (Lai izvairītos no kancerogēno putekļu ieelpošanas, ir ieteicams arī valkāt marli vai citu materiālu – pār degunu un muti).

Ja viens no mājām tiek tīrīts, ir svarīgi, lai izvairītos no negaidītām izmežģēm, vai arī atslābtu kvēpu ieved atpakaļ mājā. Tīrīšana vēsajā dienā parasti nodrošina augšupejošu gaisa plūsmu, taču, lai izveidotu pareizu gaisa plūsmu, var būt nepieciešams atvērt pirmā stāva logu vai divus. (Lai noteiktu plūsmas virzienu, turiet smēķēšanas papīru netālu no krāsns, kamīna vai dūmgāzu atvēršanas).

Iztīruot dūmvadi, nākamais nojauciet kritušo kreozotu un kvēpi, un iesaiņojiet to, lai dotos uz izgāztuvi (tas nav noderīgs apkārt laukam vai dārzam). Izmantojot zibspuldzi, pārbaudiet dūmvadi, lai pārliecinātos, ka sienas tagad ir tīras. Viņiem nav jābūt spožam vai spožam, bet būtu jāatbrīvo visi acīmredzamie kreozota noguldījumi. Īpaši netīrā dūmvados dažreiz iestrādā kriosots, kas izveido dūmvagonos gludu bloku. Ja jūs nevarat vizuāli pārbaudīt dūmvadu, ievietojiet uguns pokeru vai citu instrumentu, lai pārliecinātos, ka dūmvadis ir atvērts.

Lai notīrītu dūmvadu, kas savieno krāsni ar dūmvadi, bieži ir vislabāk to paņemt un pārvietot ārā, lai izvairītos no traipu veidošanās. Ja cauruļvads ir pareizi pieskrūvēts pie katra savienojuma, to var veikt vienā gabalā un to notīrīt, pilnīgi neizjaucot sekcijas. Izņemot jebkuru dūmvadu, vispirms ir jāizveido mazs skrāpējums katrā savienojumā, lai gabali tiktu viegli savienoti (izmantotie dūmvada profili var stingri atteikties pieslēgt jaunam pasūtījumam vai izlīdzināt). Caurules var tīrīt ar slaucīšanas suku vai ar vienkāršu ilgmūžīgu stiepļu suku, kas pieejama no tehnikas veikaliem.

Lai neregulāri tīrītu pašu krāsni vai kamīnu, vajadzētu izkliedēt pilienu audumu, lai aizsargātu apkārtējo grīdas platību un izvairītos no jebkādiem mājieniem. Ja dūmvadis strauji velk gaisa, radīsies neizbēgami putekļi, kas izraisa dūmu. Profesionālie dūmvadu tīrīšanas līdzekļi izmanto rūpniecisko vakuumu, lai notīrītu krāsnis un kamīnus, kā arī filtrētu gaisa putekļus iekštelpu tīrīšanas laikā. Tomēr vidējo mājas vakuumu nevajadzētu izmantot lielu daudzumu pelnu tīrīšanai, jo smalkās daļiņas var bojāt motora gultņus. Stiepļu birste, skrāpis, lukturis, pelnu lāpsta un slotiņa padara iespējamu pilnīgi pieņemamu tīrīšanas darbu. Reizēm kamīnam ir gandrīz nepieejams dūmvadu klājums vai cita vieta, kur ir uzkrājies kreozots, pelnus un sodrēji, un, lai pabeigtu darbu, var tikt izmantots rūpnieciskais vakuums (pieejams nomas vietās).

Cik bieži jāveic dūmvada tīrīšana?

Šādu tīrīšanu biežums, protams, ir atkarīgs no plīts veida, no koka, kas tiek sadedzināts, un no tiem, kas izmanto plīti. Kopumā ieteicams pārbaudīt dūmvadi un plākšņu krāsas pēc divām nedēļām, kad tiek izmantota jauna plīts. Ja nopietnas nogulsnes nav atrastas, krāsni var izmantot vēl divas līdz četras nedēļas, un pārbauda vēlreiz, līdz īpašniekam ir sajūta, cik bieži ir nepieciešams slaucīšana. Standarta vadlīnijas nosaka, ka kreozota deponēšana vairāk nekā ceturtdaļas collas biezumā ir jātīra.

Galvenā pārbaudāmā vieta ir vieta, kur dūmvada ieeja dūmvada dūmvadā. Ja nogulsnes ir lipīgas un margas, dūmvadi nevar notīrīt, netraucējot suku. Lai izveidotu kreozotu pirolizētu, jākļūst karstam ugunim, pagriežot to uz sausām pārslām, kuras ir viegli noslaucītas. Ja tiek atrasts ciets, rīsi saturošs noguldījums, to vislabāk atstāt viens pats. To var noslīpēt vai izgriezt, bet tikai ar risku sabojāt dūmvadi.

Pēc ugunsdroša dūmvada, dūmvada ir jānomaina, un visa sistēma jāpārbauda, ​​vai nav noplūdes vai plaisas. To var izdarīt vizuāli un ar dūmu testu, kurā mitru, dūmu uguni uzmontē (dedzinot sienu, zaļās lapas, zāles šķēlēs vai mitras lapas ) Vienam cilvēkam jābūt uz jumta, kas ir gatavs uzklāt, un noņemiet mitru drānu, bet otru – zem ugunsgrēka un pārbaudiet, vai dūmi izplūst no dūmvada. Lai gan dūmiņš ir labi piepildīts ar dūmiem, kādam vajadzētu pārbaudīt visu tā garumu, meklējot izgaismojošo dūmu brīdinājuma signālus.

Ja visi šie boggles prāts, aicinot profesionālo slaucīšana var būt atbilde (ignorējot dūmvadis nav). Labs slaucīšana darīs vairāk nekā tīrīt dūmvadi. Viņam jāspēj pateikt, vai ir pareizi uzstādīta krāsns un dūmvadis, un jāziņo par dūmvada stāvokli. Viņam vajadzētu būt gatavam izskaidrot, ko viņš dara, un var nodrošināt iespējamo dūmvadslauķi ar pārliecību, kas nepieciešama, lai pats darbs tiktu veikts.

Lai nolīgtu slaucījumu, pieprasiet aplēses no vairākiem nozares speciālistiem … ja tādi ir. Uzdodiet jautājumu, cik liela pieredze ir bijusi, neatkarīgi no tā, vai viņš veic apdrošināšanu (laba slaucīšana) un vai viņš garantē, ka darbs tiks veikts bez netīrumiem. Kāju paklāja kārta ir neuzmanīga un / vai nekompetenta slaucīšana.

Sweep Lore

Orrin C. Kerr – profesionāla nepilna laika slaucīšana – ir bārdains, garas, un garas un platas kā daudz dūmvadu. “Tradicionāli slaucīšana tiek uzskatīta par labu veiksmi,” teica Kerr, kad es noskatījos viņu, strādājot ļoti krāšņā Kingstonas mājā pie Ontario ezera. “Vācijā parasti ir tāds, ka, pieskaroties slaucīšanas sukām, laba veiksme tev notiks. Anglijā un Skandināvijas valstīs veiksmi uzliek, kratot slaucīšanas roku vai – sieviešu gadījumā – kissing viņam … šī ir tā darba daļa, kas man vislabāk patīk. Vēl viens veco angļu valodas pasūtījums ir uzaicināt kāzu slaucīšanu, lai noskūpstītu līgavu un sakrata galvas roku, apdrošinot veiksmīgu laulību. ”

Neesot māņticīgam, tomēr vienlaikus nevēloties nevajadzīgas iespējas, es izturēju manu roku. Mēs satricinājāmies. Kad es aizbraucu, Kerr pagriezās atpakaļ, lai atgrieztos pie viņa uzdevuma, un man bija iespēja: pa ceļam uz durvīm es ielīstu tērauda saru ātru sajūtu … vienīgi gadījumā.

Dūmvada remonts

Dūmvada remonts un tā izmaksas

Lai saglabātu jūsu dūmvadu un kamīnu tīru un labā darba stāvoklī, tas ir būtiski ar estētisku, funkcionālu un ar veselību saistītu iemeslu dēļ. Slikti apkurināts kamīns vai dūmvadis var radīt ķīmisku uzkrāšanos, gāzes noplūdi vai pat ugunsgrēka risku, kas var apdraudēt jūsu mājokli un jūsu veselību. Bet rūpīgi glabājamam kamīnam jābūt spējīgam izturēt visu mājas dzīvi. Tomēr var būt grūti sekot līdzi visam, kas jums jādara, un cik tas var izmaksāt, lai viss būtu labā formā.

Pamata tīrīšanas izmaksas

Jums vajadzētu mēģināt nepakļūt vairāk nekā gadu, bez profesionāla pārbaudīt jūsu dūmvadi vai, iespējams, nedaudz ilgāku laiku, ja jūs to regulāri neizmantojat. Lielākā daļa dūmvadu remonta būs robežās no $ 150 līdz apmēram $ 700, bet regulāras pārbaudes un tīrīšana palīdzēs jums izvairīties no lielākiem, dārgākiem remontiem. Standarta skursteņslauķis maksās tikai no $ 100 līdz $ 300.

Skursteņslauķis samazina gāzes ugunsgrēka risku un riskus veselībai, attīrot ķīmisko uzkrāšanos, kas paliek pāri jūsu ugunij. Šīs ķimikālijas galvenokārt ir kreozots un darva, un tās regulāri jātīra. Mazākam naudas ieguldījumam un daudz lielākam pūļu ieguldījumam ir iespējams pašam noņemt dūmvadi. Tomēr ir grūti būt pārliecinātiem, ka jūs tīrīat efektīvi, un profesionāla pieņemšana darbā ar dūmvadi ir laba iespēja iegūt pilnīgāku pārbaudi. Profesors redzēs problēmas, kuras jums neizdosies, un ilgtermiņā ietaupīsit vairāk naudas.

Dūmvada remonts jāveic arī sīkumiem

Tukšumi jūsu dūmvadī, pat mazi, var radīt nopietnus riskus, ļaujot dzirkstelēm un gāzēm izbēgt uz jūsu jumta vai jūsu mājā. Viņi veidos vispirms ap dūmvada stūriem un ir svarīgi agri noķert. Ja viņi ir nozvejoti, kamēr tie ir mazi, tos var viegli noteikt apmēram 175 ASV dolāriem.

Tā kā tie aug un rada lielākus strukturālos bojājumus, tomēr tie var pieprasīt remontu tūkstošiem dolāru. Ja tas izpaužas slikti, ka viss dūmvadis ir jāaizstāj, tas varētu izmaksāt jums gandrīz $ 10,000. Par laimi, regulārām pārbaudēm vajadzētu būt pietiekamām, lai noķertu plaisas, pirms tās kļūst par kaut ko nopietnu vai bīstamu.

Ūdens problēmas

Plaisas, ko neārstē, var ļaut ūdeni iekļūt dūmvadī, kas var radīt problēmas ar pelējuma vai pat puvi koka zonās ap jumta logu. Nosakot noplūdi un nomainot daļu no koka, jums varētu maksāt līdz pat 350 ASV dolāriem, lai gan jūs varētu sadedzināt simtus vai divus, veicot dažus darbus pats.

Krona un aizdedzes turētāja uzturēšana

dūmvada vainags ir būtiska daļa, kur plaisas var izraisīt lielas problēmas ātri, ja tās atstāj bez uzraudzības. Šī neaizsargātā dūmvada daļa ir atbildīga par lietus un kaitēkļu noturēšanu no dūmvada, aizsargājot gan dūmvadi, gan jūsu māju. Tā arī saglabā pārējo jūsu māju drošu, saglabājot dzirksteles, kas atrodas dzirksteļaizdedzes ierīcē, kas samazina ugunsgrēka risku pārējam jūsu jumtam.

Trauksmes pazīmes

Ir dažas pazīmes, kas jāuzmanās, taču tas nozīmē, ka jums vajadzētu pēc iespējas ātrāk saukt pie profesionāļa, nevis gaidīt. Ja jūs jau tagad varat redzēt būtisku ķīmisko uzkrāšanos dūmvada pusēs vai ja kāda veida nepāra smakas atrodas kamīnā, tas ir iemesls bažām.

Ja redzat plaisas vai jebkāda veida noplūdi jūsu dūmvadā, tas ir kaut kas, kas jums vajadzētu būt profesionālam, lai uzreiz izskatās, pirms tā kļūst sliktāka. Ja jūs agrāk uztversit problēmas, tie būs daudz lētāki, lai pievērstu uzmanību. Ir arī noderīgi regulāri pārbaudīt jūsu dūmvadu oglekļa monoksīda gāzu noplūdes dēļ vai jebko citam. Pārliecinieties, ka skatāties par dūmiem un CO detektors darbojas pareizi.

Apkope, kas jāveic pašam

Saskaņā ar oficiālajiem standartiem kamīni un dūmvadi ir jāpārbauda un potenciāli jāuztrauc reizi gadā, lai saglabātu to darba kārtībā, un nav reāla aizvietotāja, ka profesionāls ierīcē ir jānoņem dūmvada tīrība un jāpārbauda tā problēmu un apkopes vajadzības. Ja kaut kas notiks nepareizi vai jūsu dūmvadu tīrīšana vai uzturēšana nav izdarīta pareizi, rezultāts varētu būt sliktāks, piemēram, ugunsgrēks vai gāzes noplūde, tāpēc jūs, ja vien iespējams, varat ieviest profesionālu.

Tomēr ir arī lietas, kuras jūs varat darīt, lai saglabātu savu kamīnu, pagarinātu tā darbību un kopumā samazinātu nepieciešamību pēc dārga remonta. Dedzinot dažus organiskos materiālus, piemēram, citrusaugļu mizas un kartupeļu mizas, pirms nākamās pārbaudes var labāk uzlabot dūmvada cenu, jo kreozots nevar veidoties tik ātri, kā arī to izžāvējot un samazinot ugunsgrēka risku.

Jūs varat arī nopirkt dūmvadu tīrīšanas žurnālus apmēram no $ 15,00 līdz $ 20,00 katram, lai palīdzētu sadalīt daļu no kreozota un darvas, kas uzkrājas jūsu dūmvadā. Tas līdzīgi ir tikai pagaidu pasākums, un tas neaizstāj profesionālu tīrīšanu.

Kā izvēlēties piemērotāko ātro kredītu no 18 gadiem?

Lai gan arvien vairāk aizdevēju piedāvā aizņemties no 21 gada vecuma, tomēr ir palikuši vēl vairāki aizdevēji, kuri piedāvā šādu iespēju izmantot jau no 18 gadu vecuma.

Protams, lai izvēlētos piemērotāko variantu tieši sev, nepieciešams ņemt vērā vairākas būtiskas lietas, lai pieņemtu pareizo lēmumu.

Šajā rakstā sniegsim vairākus būtiskus ieteikumus par to, kas ir ātrie kredīti no 18 gadiem un kā izvēlēties pašu piemērotāko aizdevumu tieši sev.

Ātrie kredīti no 18 gadiem – kur noformēt?

Lai izvēlētos piemērotāko ātro kredītu no 18 gadiem, protams, nepieciešams rūpīgi izvērtēt, kurš no aizdevējiem piedāvā pašus izdevīgākos nosacījumus aizdevuma noformēšanai.

To vari izdarīt, piemēram, lapā Comparo.lv,  kur ērtā veidā apkopoti visi pieejamie ātrie kredīti internetā, kas pieejami ikvienam iedzīvotājam, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu.

Kā izvēlēties piemērotāko aizdevumu?

Lai izvēlētos piemērotāko ātro kredītu tieši savai situācijai, noteikti nepieciešams ņemt vērā vairākas lietas. Pirmkārt, nepieciešams saprast, kāda ir summa, ko piedāvā konkrētais aizdevējs.

Protams, jāņem vērā arī tas, kāds ir aizdevuma atgriešanas termiņš, jo tādā veidā varēsi saprast, vai varēsi laicīgi atdot aizdevumu. Vēl viena būtiska lieta, protams, ir procentu likme, ko piedāvā konkrētais aizdevējs.

Ja vēlies noformēt izdevīgu aizdevumu, nepieciešams izvēlēties aizdevēju, kurš piedāvā zemāko procentu likmi, jo tādā veidā varēsi ietaupīt diezgan lielu naudas summu.

Faktori, kurus ņem vērā aizdevējs

Ja esi izvēlējies noformēt aizdevumu, jāņem vērā, ka aizdevējam ir tiesības to atteikt. Kad būsi iesniedzis savu pieteikumu aizdevuma saņemšanai, tiks izvērtēti vairāki kritēriji:

  • Vecums
  • Ikmēneša ienākumi
  • Kredītvēsture

Šie kritēriji aizdevējam ir svarīgi, jo tikai tādā veidā var saprast, vai konkrētajam cilvēkam var uzticēties un izsniegt aizdevumu ar garantiju, ka tas laikā tiks arī atmaksāts.

Kā jau minējām, ir aizdevēji, kuri piedāvā aizņemties no 18 gadu vecuma vai arī tiek piešķirti kredīti no 20 gadiem, tomēr pārsvarā aizdevēji piedāvā noformēt aizdevumu tikai no 21 gada vecuma.

Protams, būtiska loma ir arī ikmēneša ienākumu līmenim, jo tas nosaka, vai tu mēneša laikā būsi spējīgs atvēlēt noteiktu summu kredīta dzēšanai. Un, protams, ļoti būtisks faktors ir arī aizņēmēja kredītvēsture. J

āatceras, ka dati par klientu parādnieku reģistrā uzglabājas līdz pat 10 gadiem, tāpēc ikvienam aizdevējam ir pieejama detalizēta informācija par to, vai tev senāk nav bijuši kādi nenokārtoti parādi.

Ja parādnieku reģistrā uzrādīsies informācija, ka tev senāk bijuši nenokārtoti rēķini, tad pastāv diezgan liela iespēja, ka aizdevums tiks atteikts. Arī aizdevējam nepieciešama garantija, ka varēsi laicīgi atmaksāt kredīta summu.

 

Comparo.lv rekomendē: “Pirms aizņemies, kārtīgi pārdomā!”

Noformējot aizdevumu, tev noteikti nepieciešams saprast, vai tiešām laicīgi varēsi atdot noformēto naudas aizdevumu, jo pretējā gadījumā var tikt aprēķināti soda procenti, kas nozīmē, ka tev būs nepieciešams atdot vēl lielāku naudas summu nekā noformēji pašā sākumā.

Tāpat svarīgi saprast, cik liela naudas summa tev nepieciešama un vai tiešām nepastāv kāds cits veids, kā iegūt šo naudu, jo tās tomēr ir kredītsaistības, pret kurām nepieciešams izturēties ar lielu atbildības sajūtu, jo ātrie kredīti Latvijā pārsvarā tiek izsniegti tikai ar pozitīvu kredītvēsturi.

Ātrie kredīti no 18 gadiem Latvijā ir reti sastopami, tomēr ir pāris aizdevēji, kuri šādu pakalpojumu sniedz, tāpēc ir būtiski aplūkot visus aizdevējus un salīdzināt tos, lai pieņemtu lēmumu par pašu izdevīgāko variantu.

To vari izdarīt, salīdzinot aizdevējus, piemēram, http://comparo.lv, kur apkopotā veidā pieejami jaunākie ātrie kredīti Latvijā.

Vai visi ātrie kredīti Latvijā vēl ir izdevīgi?

Ja pirms pāris gadiem ātrie kredīti vēl šķita kaut kas riskants un bīstams, tad šodien šis aizdevuma veids jau kļuvis par daudzu iedzīvotāju ikdienu.

Viedokļi un pieredzes atšķiras, taču pēdējo gadu tendences droši parāda, ātro kredītu popularitāte un pieprasījums tikai turpinās augt, jo jau tagad tas sevi pierādījis, kā ērtākais un ātrākais aizņemšanās veids, turklāt ļoti daudzās situācijās arī izdevīgākais.

Kādi ātrie kredīti ir pieejami Latvijā?

Pēdējo gadu laikā ātro kredītu klāsts ir kļuvis ļoti plašs, piedāvājot dažādas aizdevuma summas, nosacījumus un komisijas maksas, tādēļ izvēle par labāko un piemērotāko kļūst arvien sarežģītāka.

Ne velti arvien vairāk ir arī dažādu mājas lapu kā NetCredit.lv, kas piedāvā pārskatāmi salīdzināt aizdevēju piedāvājumus, lai izvēlētos labāko no tiem. Šajās interneta vietnēs tiek parādīti visi ātrie kredīti Latvijā, ļaujot izvērtēt tos pēc galvenajiem kritērijiem – kredītu summām, termiņiem, komisijas maksām un klientu atsauksmēm.

Šobrīd Latvijā pieejams ātrais kredīts gan nelielām summām, kuras var aizņemties uz īsu periodu līdz 30 dienām, gan arī ātrie kredīti, kas paredzēti aizdevumam uz vairākiem mēnešiem.

Abos gadījumos atšķiras gan aizdevuma termiņi, gan summas, komisijas maksas un nosacījumi, tādēļ svarīgi rūpīgi izlasīt aizdevuma nosacījumus un pievērst uzmanību aizdevuma procentiem, jo it īpaši gadījumos, kad aizdevuma termiņš ir ilgāks par 30 dienām.

Ar ko tie atšķiras?

Visbūtiskākās atšķirības ātro kredītu vidū rada atdošanas termiņi un nosacījumi. Piemēram, lielākā daļa aizdevēju piešķir aizdevumu uz 30 dienām, taču daži piedāvā arī kredītus uz 45 dienām vai ātros ilgtermiņa kredītus, kas paredzēti uz vairākiem mēnešiem un pat gadiem.

Tiesa gan, jo ilgāks aizdevuma termiņš, jo augstāka ir kredīta komisijas maksa, tāpēc vienmēr ievērojiet ne tikai ikmēneša maksu, bet arī kopējo aizdevuma summu, kas tiek izsniegta un kas ir jāatdod, lai izvērtētu, vai piedāvātais risinājums ir visizdevīgākais.

Tāpat ātrie kredīti Latvijā atšķiras pēc to nosacījumiem un mērķauditorijām. Ir daļa aizdevēju, kas piedāvā aizdevumus bez darba vietas, jauniešiem bez stabiliem ienākumiem, kā arī bez ķīlas, tādēļ tie arī var būt svarīgi faktori, kas palīdzēs izvēlēties, kuru no daudzajiem aizdevējiem izvēlēties.

Tomēr arī pie ļoti izdevīgiem nosacījumiem vienmēr esiet kritiski un rūpīgi izvērtējiet piedāvājumu, lai izvairītos no nepatīkamiem pārsteigumiem nākotnē.

Kam pievērst īpašu uzmanību

Izvēloties ātro kredītu, vienmēr pievērsiet uzmanību aizdevuma maksai. Daudzās mājas lapās aizdevēji piedāvā pārskatāmu sistēmu, parādot gan aizdevuma pamatsummu, gan summu, kas būs jāatdod, tomēr tikpat svarīgi, kā aizdevuma procenti, ir kavējuma procenti.

Vienmēr veltiet arī dažas minūtes laika, lai iepazītos ar kredīta papildus nosacījumiem un gadījumiem, kad aizdevums netiek atdots savlaicīgi. Ir aizdevēji, kas piedāvā ļoti zemus aizdevuma procentus, bet atrunā augstus soda procentus, tādējādi pat dažu dienu nokavēšana var izvērsties būtiskos zaudējumos.

Ātro kredītu kompānijas parasti piedāvā arī termiņu pagarināšanu, taču arī šis pakalpojums un tā izmaksas atšķiras katrā no piedāvājumiem, tādēļ apsveriet, vai izvēlētais aizdevējs būs izdevīgākais arī gadījumos, ja nespēsiet aizdevumu segt noteiktajā termiņā, un termiņu pagarināšana vai soda procentu segšana būs samērīga aizdevuma summai, neradot pārāk lielus izdevumus.

No kā uzmanīties

Vienmēr esiet uzmanīgi, izvēloties aizdevuma summu. Neatkarīgi no tā, cik izdevīgi ir tā nosacījumi un cik lielu summu piedāvā aizdevējs, vienmēr aizņemieties tikai tik, cik nepieciešams un cik spēsiet atdot.

Kredītņēmēji ļoti bieži pārvērtē savas spējas atdot kredītu un bieži aizņemas, koncentrējoties uz tā brīža vajadzībām un iespējām, nevis domājot ilgtermiņā, tādējādi liela daļa cilvēku nokļūst kredītgrūtībās un negatīvi vērtē ātro kredītu kompānijas, kaut gan aizņemšanās ir abu pušu atbildība.

Noslēdzot aizdevuma līgumu, Jūs piekrītat visiem kredītdevēja nosacījumiem, tostarp aizdevuma maksai un soda procentiem, tādēļ esiet uzmanīgi un vienmēr izlasiet aizdevuma noteikumus un abu pušu saistības, lai izvairītos no nepatīkamiem starpgadījumiem un savlaicīgi spētu atrast piemērotu risinājumu.

Kādās situācijās nevajadzētu ņemt ātros kredītus

Vienmēr aizņemieties tikai gadījumos, ja tā ir vienīgā izeja no situācijas. Noteikti neņemiet ātros kredītus ikdienas tēriņiem, kurus iespējams pārcelt uz vēlāku laiku, kā arī gadījumos, ja plānojat noformēt ātro kredītu, lai segtu citas kredītsaistības.

Attiecīgajā situācijā tas var likties ātrs un ērts risinājums, taču lielākajā daļā gadījumu šāda neapdomīga un vieglprātīga aizņemšanās noved pie nopietnām kredītgrūtībām.

Kas jāsaprot un jāsaplāno pirms aizņematies

Pirms aizņematies, rūpīgi aprēķiniet, vai Jūsu brīvie līdzekļi kredīta atdošanas brīdī būs pietiekami, lai segtu visu aizdevuma summu. Rēķiniet ne tikai savus ienākumus, bet arī visus, gan regulāros, gan iespējamos, izdevumus, kas paredzēti tuvākā mēneša laikā.

Tikai tā varēsiet būt drošs, ka aizdevumu spēsiet atdot bez grūtībām. Kredīta summu noformējiet tikai tik lielu, cik spēsiet atdot, un neizmantojiet visu iespējamo kredīta summu, ja tas nav nepieciešams.

Kā kredītu atdot priekšlaicīgi

Lai gan katram kredītam ir noteikts atdošanas termiņš, tas ne vienmēr ir jāievēro. Ja iespēja atdot kredītu parādās agrāk, apmaksājiet kredītu uzreiz, tādējādi tiekot vaļā no šīm rūpēm. Daļā no gadījumiem tādējādi iespējams arī ietaupīt, jo, ja atdodat aizdevumu ātrāk, aizdevējs var aprēķināt mazākus aizdevuma procentus, taču šādu papildus iespēju piedāvā tikai daži no kredītdevējiem.

Vairumā gadījumu diemžēl savlaicīga aizdevuma atdošana nemaina aizdevuma summu, bet tā vienmēr pozitīvi ietekmēs Jūsu iespējas aizņemties nākotnē, jo kredītdevējs, redzot, ka esat uzticams klients, var palielināt Jūsu kredītlimitu un piedāvāt arvien draudzīgākus noteikumus.

Ātro kredītu iespējas ir plašas un daudzveidīgas, turpinot pilnveidoties un kļūstot par arvien ērtāku finanšu risinājumu, tomēr, lai arī viss kļūst pārskatāmi, droši un izdevīgi, noteikti atcerieties, ka jebkurš aizdevums ir nopietnas saistības, tā nav dāvana, tāpēc aizņemieties apdomīgi un izsveriet visus iespējamos riskus.

Jūsu finanšu situācija var gan uzlaboties, gan pasliktināties jebkurā brīdī, un aizdota nauda var būt gan atbalsts, gan problēma, tādēļ noformējot kredītu, vienmēr izvērtējiet savas iespējas un padomājiet divreiz pirms piekrītat saņemt ātro kredītu.

 

auglīgāka dārza augsne

8 soļi auglīgākai dārza augsnei

Sākot būvēt jaunu dārzu nav grūti. Lielākā daļa cilvēku sāk, izejot savos pagalmos ar lāpstiņu vai dārza kultivatoru, rakt netīrumus un nodot dažos augos. Pēc organiskām un dabīgām metodēm pievienojiet nedaudz mulčas vai kompostu, un jūs labi izmantojat savu augsni jūsu mājdzīvnieku dārzeņiem. Bet ilgtermiņā jūsu dārza panākumi ir atkarīgi no veselīgas dārza augsnes izveidošanas. Jo vairāk jūs varat darīt, lai jūsu augsne būtu veselīga, jo produktīvāks būs jūsu dārzs un jo augstāka būs jūsu kultūraugu kvalitāte.

Pēdējā numurā es apspriedu augsnes aprūpes metožu vērtību, kas atdarina dabiskās augsnes kopienas. Tie ir augsnes struktūras aizsardzība, augsnes barošana no dabīgiem un vietējiem avotiem, kā arī mikrobiem un citiem organismiem, kas dzīvo augsnē, daudzveidība un daudzums.

Šajā rakstā es pievērsīšos konkrētiem veidiem, kā sasniegt šos mērķus. To var izdarīt daudzos veidos, taču tie visi ir vērsti pret diviem pamatjēdzieniem: Lai nodrošinātu auglīgāku augsni, jums jāpalielina organisko vielu un minerālu pieejamība, un, kad vien iespējams, jāizvairās no augsnes attīrīšanas un tās struktūras netraucētas atstāšanas.
Pievienot dabisko vielu

Vislabākajai augsnei organisko vielu avotiem jābūt pēc iespējas atšķirīgiem.

1. Pievienojiet slāpekļa mēslu. Visi lopu mēsli var būt vērtīgi augsnes piedevas – to barības vielas ir viegli pieejamas augsnes organismiem un augiem. Faktiski mēsli dod lielāku ieguldījumu augsnes agregācijā nekā komposts, kas jau lielākoties ir sadalījies.

Ar kūtsmēsliem rūpīgi jālieto. Kaut arī patogēni ir mazāk sastopami kūtsmēslos no zemnieku saimniecībām un mazām saimniecībām nekā no liela apjoma slaukšanas lopu operācijām, lai uzturētu piesārņojumu, jums jāļauj trīs mēnešus lietot sakņaugus vai lapu dārzeņus, piemēram, salātus un spinātus. (Tālajiem kultūraugiem, tādiem kā kukurūzas un trellītiem tomātiem, nedrīkst būt piesārņojuma.)

Tomēr, tā kā dažas kūtsmēslu barības vielas ir tik viegli pieejamas, tās, visticamāk, noplūst no augsnes (ja tādas ir nepieciešamas) gruntsūdeņos un plūsmās (ja tās ir piesārņojošas vielas). Arī tad, ja kūtsmēsli ir pārmērīgi izmantoti, tie var nodrošināt lieko daudzumu dažu uzturvielu, jo īpaši fosfora. Tādēļ vislabāk var ierobežot svaigus kūtsmēslus smagai barošanai, ātri augošām kultūrām, piemēram, kukurūzai, un komposta veidā pārstrādāt papildu kūtsmēslus.

Domājot par kūtsmēsliem, ir vērts apsvērt mūsu pašu. Tuvojoties “humanure”, ūdens organismu ekosistēmas tiek sagrautas, un tas atspoguļo lauksaimniecībā augsnē iespējamo auglības zaudējumu. No otras puses, cilvēka kūtsmēsliem ir nepieciešama piesardzīga vadība, lai izvairītos no slimības izplatīšanās. Es iesaku Joe Jenkins “Humanure rokasgrāmatu, Bībele par šo tēmu.

2. Izmēģiniet kompostu. Kompostēšana ir gandrīz visu organisko atkritumu pārstrādes līdzeklis. Tas samazina lielāko organisko vielu daudzumu, stabilizē to gaistošo un šķīstošo uzturvielu daudzumu un paātrina augsnes humusa veidošanos.

Nelielu komposta daudzumu regulāra lietošana – vienu ceturtdaļu collu sezonā – nodrošinās barības vielu palēnināšanos, kas ievērojami uzlabos jūsu augsnes ūdens aizturi un palīdzēs nomākt slimību. Klasiskais komposts ir samērā vienkāršs (vairāk par to, kā to izdarīt, sk. “Komposta pāļu palaišana”, turpmāk), taču, ja jūs mēģināt to izdarīt lielā mērogā, tas var būt darbietilpīgs. Jo vecāks es, jo vairāk esmu ieinteresēts, lai es būtu vieglākā alternatīva. Par laimi esmu atradis divus.

Viens no tiem ir “kompostēšanas papīrs”. Classic komposta laikā jūs izveidojat augstus pāļus atkritumu tvertnēs, mainot slāņus no svaigiem augsta slāpekļa “zaļumiem”, piemēram, zālaugu šķembas, ar augstu oglekļa saturu, grūti salauzt “brūnas”, piemēram, sausas lapas. Tā vietā jūs varat saglabāt šos divus kompostā esošos materiālus atsevišķi un tos divos līmeņos uzklāt tieši uz dārza gultni.

Pirmajā vietā mitrās, gaistošās, augsta slāpekļa “zaļās” vielas ir tiešā saskarē ar augsni un mikrobu populācijām, kas ir gatavas barībai, savukārt žāvētus, rupjus, augsta oglekļa satura “brūnas” pirmais slānis no izžūšanas vai zaudēt savus gaistošākos elementus atmosfērā.

Otrā alternatīva ir vermikompostēšana: izmantojot sliekas, lai pārveidotu barības vielu blīvus materiālus, piemēram, kūtsmēslus, pārtikas atkritumus un zaļo kultūraugu atliekas, veidos, ko var izmantot augi.

Slieku liešana ir lielākā daļa manas auglības programmas. Es sāku vermikompostēšanu ar 3 x 4 kāju tārpi. Tad pagājušajā gadā es pārveidoju savu siltumnīcas centru uz 4 līdz 40 pēdu sēriju, kas ir 16 collu dziļi. Mani tārpi apstrādā zirgu kūtsmēslus ar savākšanas slodzi no kaimiņa. Ne tikai tārpu liešanas barības augu saknes, tām ir liela slodze labvēlīgu mikrobu, kas veicina augsnes organisma kopienu.

3. Pieskarieties vistas jaudai, lai organiskos materiālus iepildītu augsnē. Parasti es izmantoju elektriskos tīklus, lai pārvaldītu cāļus, rotējot tos no vietas uz vietu ganībās. Tomēr, ja nepieciešams, es tos “novietoju” uz vienu no manas dārza vietām. Es noplūstu jebkādus organiskos materiālus, kas man ir noderīgi pāļi, un cāļi ar prieku dara visu, kas viņiem patīk vislabāk – ar šo materiālu nemitīgi skrāpējot, meklējot interesantas lietas, ko ēst. Šajā procesā tie sasmalcina to un iekļauj to augšējā pāris collas augsnes, kas ir intensīvākās bioloģiskās aktivitātes zona. Viņu iztecētāji tiek saskrāpēti, un tie dod lielu ieguldījumu augsnes mikrobos.

4. “Mine” augsnes barības vielas ar dziļi iesakņotiem augiem. Kā es paskaidroju iepriekšējā rakstā, kad pirmo reizi sākat dārzkopību, var būt nepieciešams izmantot akmens pulveri un citus lēnas izdalīšanās minerālvielu avotus, lai novērstu minerālvielu trūkumus augsnē. Tomēr ilgtermiņā jūs varat piegādāt minerālvielas, neiegādājoties izejvielas. Organiskie materiāli, kurus mēs pievienojam mūsu augsnei, nodrošina lielāko daļu minerālvielu, kam ir nepieciešamas veselīgas kultūras. Turklāt mēs augu “auglības plāksteri”, lai augt daudz mūsu pašu minerālu piedevas.

Šie auglības plankumi ietver augus, kas darbojas kā “dinamiskie akumulatori”. Tas ir, to saknes aug dziļi un “mine” minerālu rezerves no dziļākiem grunts slāņiem, kur tas ir izaugusi no mātes rock. Piemēram, comfrey saknes var pieaugt par 8 līdz 10 pēdām zemaugsnes. Cits ārkārtīgi noderīgs dinamiskais akumulators ir stingrās nātres. Gan nātrene, gan arī grezna, papildus augsta minerālvielu daudzumam ir slāpekļa saturs. Viņi lieliski papildina komposta kaudzi vai var tikt izmantoti kā mulčas.

Ja jums ir kāda ganība, padomājiet par to kā par auglīguma plāksteri par izcilību. Ja augšana pavasarī ir ātra un sulīga, jums vajadzētu spēt uzņemt vienu vai divus spraudeņus, varbūt pat vairāk, kompostavās vai mulčās. Ja jums nav ganības, izmantojiet savas zāliena detaļas. Es pazaudēju savu zālienu katru rudeni ar tāda paša veida zāles / āboliņa sajaukumu, kuru es izmantoju ganībās. Pavasarī es pieļauju, ka dažos apgabalos pirms griezšanas ar ķēvi un to izmanto auglības lietojumprogrammās citur, pieaudzis apmēram 8 vai 10 collas.

Pēdējā doma par auglības ielāpi: daudzi dārznieki ir nedaudz paranojas par “nezālēm”, bet dažas nezāles ir dziļi iesakņotas, un to var izmantot kā drosmīgu akumulatoru, lai minerālus nogādātu no dziļās grunts. Piemērs ir dzeltenais doks (Rumex crispus). Kāpēc neļaut kādam dzeltenajam dokā augt šeit un tur, malās un stūros, kur tas nav veids? Kad augi sāk sēklu galvas, sagriež tos tieši virs vainaga, lai novērstu lielu sēklu daudzumu, kas izplūst brīvā dārzā, pēc tam izmantojiet augus mulčās vai kompostos.

5. Augu pārsegumi. Audzēšanas kultūru audzēšana, iespējams, ir visvērtīgākā stratēģija, ko mēs varam izmantot, lai bagātinātu mūsu augsni, palielinātu auglību un uzlabotu tās struktūru ar katru nākamo sezonu. Svaigi nogalināti klimatiskie kultūraugi nodrošina mūsu barojošās barības vielas mūsu augsnes mikrobu draugiem un līdz ar to arī pārtikas kultūraugiem. Turklāt kanāli, ko atklāj aizsegto kultūru sabrukšanas saknes, ļauj skābekli un ūdeni iekļūt augsnē.

Pākšaugi (ķērpji, lucernas, pupas un zirņi) ir īpaši vērtīgi aizsegi, jo tie nosaka atmosfērā esošā slāpekļa formu, kas ir pieejama kultūraugiem. Dažādas apsēta kultūru maisījumi bieži vien ir izdevīgi. Piemēram, zālaugu un ķērpju maisījumos zāles papildina lielu biomasas daudzumu un uzlabo augsnes struktūru to sakņu sistēmu lieluma un sarežģītības dēļ, un pākšaugi pievieno slāpekli, lai palīdzētu ātri sadalīt salīdzinoši oglekļa bagātās zarnas. .

Mēģiniet strādāt ar augkopības plāniem, iekļaujot kultūraugus, ar tādu pašu apspriešanu, kuru jūs novedat pie pārtikas kultūraugiem. Vienkāršs veids, kā to izdarīt, ir saglabāt divas atsevišķas dārza vietas: viens augu uz pārtikas kultūraugiem un viens, lai aptvertu kultūraugus, pēc tam nākamajā gadā nomainiet abas kultūras. Bet lielākajai daļai dārznieki nevar tik daudz vietas piešķirt šādai stratēģijai, tāpēc efektīvai segšanai paredzētā augkopība jāievieto vienotā dārza plānā, kas praksē var kļūt dievišķi sarežģīts. Dārznieki, kuriem patīk finierzāģu puzzles, mīlēs problēmas.

Katrā no četriem gadalaikiem ir visaugstākās kvalitātes kultūraugi, kā arī gandrīz jebkura kultūraugu audzēšanas stratēģija.

Smalkas alternatīvas augsnei

Pēdējā laiduma rakstā “Veidot labāku dārza augsni” es pārrunāju, kā pārmērīga augsnes apstrāde kaitē augsnes dzīvībai un veicina siltumnīcefekta gāzu veidošanos. Pareiza augsnes apstrāde samazina augsnes apstrādes nepieciešamību. Augsnes dzīves uzturēšana, pastāvīgi ieviešot organisko vielu, palīdz saglabāt brīvu un atvērtu augsnes struktūru. Aizsargājiet šo uzlaboto struktūru, paturot augsni visu laiku. Atkārtojiet pēc manis: “Nav tukšas augsnes!”

6. Noskalojiet augsni ar mulčiju. Skaidrs veids, kā saglabāt augsni, ir izmantot organiskās mulčas. Daži cilvēki nevēlas izmantot augsta oglekļa satura materiālus, piemēram, salmus vai lapas, jo augsnes mikrobi “noķer” pieejamo slāpekli no augsnes, lai sadalītu oglekļa daudzumu. Tomēr tas ir taisnība, ja mēs iekļaujam šos augsta oglekļa satura avotus augsnē. Es reiz apstrādāju kādā rupjā kompostā, kurā ir daudz ozola lapu, kas vēl nav pilnībā sadalījies, un konstatēja, ka visai sezonai augi bija visai slikti.

Tomēr, ja augsnes oglekļa materiāli augsnē tiek novietoti kā mulčas, nebūs problēmu. Mulča saglabā augsnes mitrumu un aizsargā pret temperatūras galējībām. Mikrobi, sliekas un cita veida augsnes dzīve var “mazināt” pie mulčas un lēnām iekļaut to atliekas augsnē. Patiesībā augu oglekļa mulčas ir vēlamas nezāļu kontrolei materiāliem, kas viegli sadalās, jo tie ilgst vēl ilgi, pirms tiek iekļauti augsnes barības tīklā. (Ikviens dārznieks, kurš ir izmantojis mulčus, zina stāstu: jūs sezonā sākāt biezu slāni, tad pēkšņi paziņojat kādu dienu – dārzs ēda manu mulču!) Taču parasti ir nepieciešams atjaunot mulčus, kas ir izveidoti visa augšanas sezona.

Bieži tiek ieteikts pārvērst mēslus un kompostu augsnē, bet, lai samazinātu augsnes apstrādi, mēslu vai kompostu variet uz augsnes virsmas uzklāt un izvairīties no tā (tas pazeminās) ar biezu augsta oglekļa daudzuma (pa līnijām no “kompostēšanas lapas”, kas aprakstīts iepriekš).

Zaļās grieznes nevajadzētu zaudēt kā resurss – to nosūtīšana atkritumu poligonā ir patiesa noziedzība pret ilgtspējību. Zāģmateriālu mulča ceļos var būt slidena zem kājām, un ir nepatīkami strādāt. Es gribētu, lai zāliena vai ganību zāles augtu līdz 8-12 collas, pēc tam sagriež tos ar skuju, grābekli tos pēc pāris dienām, pēc žāvēšanas, un vajadzības gadījumā piemērot.

Neatvērtīgs organisko vielu avots ir koksnes šķiedra laikrakstos un kartonā. Viss lasījums, ko esmu izdarījis šajā jautājumā, pārliecina mani, ka mūsdienu avīžpapīrs šajā valstī un kartons, kas ražots Amerikas Savienotajās Valstīs un Eiropā, nerada draudus videi. Izveidojot “nogalinātu mulčus” (mulčus virs dzīvās zāles džentu, kas bija paredzēti, lai to nogalinātu, sagatavojot koku un krūmu stādīšanai), es uzlieku biezu laikrakstu vai kartona kārtu, pēc tam pārklāju ar lapām, zālāju spraudeņiem un citiem organiskiem materiāliem. Dažādās situācijās koksnes skaidas arī nodrošina labu mulčingu, jo īpaši attiecībā uz ceļiem un nogalina mulčus, un tajos bieži nav nekādu koku pļaušanas pakalpojumu.

7. Izmantojiet pastāvīgās gultas un ceļus. Augsnes struktūras aizsardzības galvenā stratēģija ir augt plašās pastāvīgajās gultās un ierobežot kājāmgājēju plūsmu uz ceļiem, tādējādi izvairoties no saspiešanas augošajos apgabalos, kā arī pēc iespējas tuvāk izvietot gultas. Aizvērt stādīšanas nokrāso augsnes virsmu, kas labvēlīgi ietekmē gan augsnes dzīvību, gan augus, saglabājot mitrumu un samazinot galējās temperatūras.

Jūs varat arī izmantot ceļus, lai audzētu savas mulčas, vai mulčēt ceļus un izmantotu kājnieku satiksmi, lai palīdzētu sasmalcināt vai sasmalcināt tādus materiālus kā salmi vai lapas. Laiku pa laikam šo smalki sasmalcinātos materiālus var pārvietot uz gultām, kur tas sagriež daudz vienkāršāk nekā to rupjās formas.

8. Izmēģiniet zemas tehnoloģijas augsnes apstrādi. Zemes apstrādei parasti ir labākas alternatīvas, it īpaši augsnes apstrāde, kas pārveido un maisina dažādos augsnes profila slāņos, izjauc augsnes barības tīklu un iznīcina “grūbu” struktūru, kuru esam tik grūti sasnieguši. Pat tad, ja tiek audzēti graudi, kam ir jākļūst vietā ražas novākšanai, to nav nepieciešams pārvērst augsnē, kā parasti ieteicams. Tā vietā apsveriet šīs alternatīvas.

Jūs varat apglabāt seguma kultūru zem smagā mulča, lai to nogalinātu. Ja augsne ir brīvā, plūstošā stāvoklī, vieglos vilces augus ir viegli izvilkt saknes un novietot uz gultas kā mulča. Dažus augus, piemēram, rudzus un vīkus, ir grūti nogalināt bez apstrādes, bet tos nekavējoties sagriež virs kronīšiem pēc sēklu kātiem vai ziedu veidiem, tos nogalina. Izmantojiet augu augšējos galus kā mulču, lai palīdzētu ātrāk sadalīt saknes.

Ja jums ir cāļi, jūs varat tos izmantot, lai iekļūtu jūsu vākos. Tie izraisa augsnes darbības traucējumus, bet tikai pāris collas. Bojājums, ko tās rada, ātri tiek remontēts, jo putnu izsmidzināšana veicina augsnes dzīvi.

Ja augsne ir dziļumā jāatbrīvojas – tāpat kā jaunā dārzā, kura augsne vēl nav pietiekami noslīpēta, lai audzētu labu sakņu kultūru, es iesaku plašu dakšiņu, rokas instrumentu, kas, tāpat kā pļāpā, padara priecīgu, vispusīgu ķermenis ritmā, kas kļūst par dārza meditāciju. Atšķirībā no jaudas dīseles, plaša dakša mazina augsni, apgriežot dabiskos augsnes slāņus vai sadalot augsnes “drupinātās” struktūru. Plašā dakša ir daudz vieglāk izmantojama augsnē, kas jau ir diezgan labā stāvoklī – tas nav izvēles līdzeklis, lai pārveidotu grūtu zālaugu virs sablīvētās augsnes uz jaunu dārza zemi.

Vai tas nozīmē, ka šajā gadījumā mēs esam spiesti atgriezties pie motora piedziņas tērauda? Nav uz manas sētas, kur atkal vistas spēks nāk uz glābšanu. Parasti es pēc dažām nedēļām rotāju putnus uz citu zemes gabalu, lai novērstu pārmērīgu ganību sēklu nēsāšanu, taču šajā gadījumā “pārmērīgs apģērbs” ir tieši tas, ko es gribu. Es izmantoju elektroni, lai “novietotu” cāļu saimi uz džena, kuru vēlos pārvērst par dārzu. Ar to nemainīgu skrāpējumiem putni nokauj un paliek saldos. Es noņemu putnus, audzēju jauktu segumu, pēc tam atgriezos cāļus vēl uz vienu stundu. Tagad jaunais zemes gabals ir gatavs sākt strādāt kā dārzs. Pirms sākat, noteikti atzīmējiet augsnes stāvokli – sezonas beigās mainītās izmaiņas jūs izbrīns.

Ja jums nav cāļu, jaunā zeme jāattīsta, lai izveidotu lapiņu kompostu, kā jau iepriekš minēts, kas ir pietiekami smags, lai nogalinātu esošo dzirnavu. Ja jūs varat būt dāsnas ar laistīšanu caur dīgtspēju, tad komposta augšējā slānī var sākt segumu, un saknes ievērojami paātrinās mulčas sadalījumu. Augu otrais segums rudenī. Šī stratēģija darbojas labāk, ja jūs varat pilnā apjomā piešķirt platību augsnes celtniecībai visu gadu. Ja jums vajadzētu iegūt kādu produkciju no zemes pirmās sezonas laikā, vienkārši atveriet caurumus komposta un rūpnīcā (stratēģija, kas labāk darbojas ar dažām kultūrām nekā citi).

Jūs varat arī izmēģināt kartupeļus, lai veiktu smago darbu jums. Uzlieciet sēklas kartupeļus tieši uz dārza un pārklājiet ar biezu mulču. Atjaunojiet mulču, lai saglabātu augošos bumbuļus labi pārklātu. Kad ir pienācis laiks novākt ražu, vienkārši nospiediet mulču malā un paņemiet spuldzes. Jaunā dārza augsnei vēl ir tāls ceļš, taču tas ir labi pa ceļam.

Vienīgais brīdis, kad dārzeņos notiek masveida augsnes apstrāde, ir raktuvju saknes, piemēram, kartupeļi, batātes un dadzis. Ar šādiem kultūraugiem es dziļi un rūpīgi rakt ar spīdēšanas dakšiņu – pilnīgu augsnes struktūras pārtraukšanu un tā dabisko slāņu inversiju / sajaukšanos. Tomēr mans mērķis ir padarīt šādus intensīvus traucējumus par retu izņēmumu, nevis par noteikumu. Tādā veidā neatgriezeniskas augsnes dzīves kopienas apkārtējās gultās drīz palīdzēs atjaunot augsnes barības tīklu traucētajās vietās.

Sāciet komposta pāļu

Lai izveidotu komposta kaudzi, sāciet ar organisko materiālu klāšanu. Alternatīvi viegli sadalāmi materiāli – svaigi, augsta slāpekļa atkritumi, tādi kā kūtsmēsli, augu atliekas, virtuves atkritumi un nezāles – ar mazāk sadalāmiem materiāliem – sausāki, rupji un ar augstu oglekļa saturu saistīti atkritumi, piemēram, rudens lapas, salmi un kukurūzas. Mikrobi tiek baroti ar visiem šiem materiāliem un sadalās vienkāršākos, stabilākos savienojumos.

Mikrobiem ir vajadzīgs ūdens un skābeklis, tādēļ glabājiet putekļus mitru, bet ne slapjo. Kad viņi noārda organisko vielu, mikrobi rada siltumu. Padariet kaudzi pietiekami lielu, lai saglabātu siltumu, bet ne tik liels, ka skābeklis nevar iekļūt centrā, apmēram 4 pēdas no abām pusēm ir labs izmērs. Lai veicinātu vēdināšanu, samaisiet rupjus elementus visā kaudzē, lai nodrošinātu pietiekami daudz gaisa telpas. Kad kaudze atdziest, pagrieziet kaudzi – ar ārējiem slāņiem, kas iet uz iekšpusi un otrādi – lai iekļautu vairāk skābekļa un radītu jaunu apkures ciklu. Lai pabeigtu procesu, komposta kaudzei var būt nepieciešams pagriezt vairāk kā vienu reizi.

Dzīve augsnē

Bieži tiek teikts, ka augsnē esošais organiskais materiāls sastāv no “dzīvā, nesen mirušā un ļoti mirušā”. Tas ir noderīgs veids, kā izprast procesus, kas veido augsni un padara to auglīgu.

Augsnes dzīvo daļu veido augu saknes, daudzi mikrobi un citi dzīvie organismi, kas uzlabo augsnes struktūru, sadalot organisko materiālu.

Nesen mirušie komponenti ietver mirušos augsnes organismus, zaļo augu materiālu un svaigus kūtsmēslus. Viņi viegli sadalās un ātri atbrīvo barības vielas.

Ļoti mirušā daļa ir humuss, organisko vielu sadalīšanās galīgais atlikums, kas ir svarīgs augsnes struktūrai un slimību apspiešanai.

Auglīgai augsnei vienmēr jābūt klāt visām trim organiskās vielas formām.
Izvēlieties pārsega kultūru

Katrai sezonai, katrai sezonai, klimatam un dārzkopības stratēģijai ir pārklājums. Tālāk ir apskatītas dažas iespējas.

Pavasara sākumā laba izvēle ir strauji augošās graudzāles (rudzi, auzas, kvieši, mieži).

Zaļie pākšaugus, piemēram, zirņus, var sākt ziemas beigās un atļaut augt divus mēnešus vai ilgāk, lai pirms siltā laika, smagas barošanas ražas, piemēram, ziemas skvošs.

Plānotie pākšaugi, piemēram, sojas pupas vai cowpeas, var mēslot gultas, kuras tiks apstādītas, lai nokristu kultūrām, kurām vajadzīgas bagātīgas augsnes, piemēram, brokoļi vai aprites ķiploki un šalotes.

Par ātru augošu “pildvielu” starp pavasara un rudens kultūrām, nekas neuztrauc griķu, “tūlītēju pārsegu” (30 dienas no sēklām līdz ziedam).

Ziemai vislabākā izvēle ir matu ievārījumu un rudzu maisījums (graudu rudzu, rudzu, ko izmanto maizes pagatavošanai, nevis daudzgadīgo rudzu vai ikgadējo zālaugu rudzu).

Vēl viens labs ziemas segums ir auzu un “zirņu zirņa” vai “ziemas zirņa” maisījums (Pisum arvense, P. sativum tuvs radinieks, kopējais dārza zirgs). Abi augi ir auksti izturīgi, bet droši ziemas kārta, ja zeme sasalst jūsu vietā. Jūs varat atstāt tos vietā kā mulča, un veikt pavasara transplantācijas tieši tajā.

Izmēģiniet zemi, lai kopā audzētu pārtikas kultūru un segtu. Piemēram, jūs varat ievietot holandiešu balto āboliņu gultā, kurā jūs stādāt garus augus ar mazu “nospiedumu”, piemēram, biezpienu tomātiem vai pākšaugu pupiņām. Āboliņš ātri parādās, izveidojot stingru vāku, kas novērš nezāles un saglabā augsnes mitrumu. Tā kā tas ir zems augšanas, tas netraucē pārvaldīt vai ievākt augsnes augļus virs tā.

Kā uzlikt jumtu

Kā uzlikt jumtu savai mājai?

Vai jūs varat to izdarīt pats?

Neuztraucieties par kauliem – jumta segums ir smags darbs. No elementiem nav slēpjas. Jūs nevarat baidīties no augstuma, un jums ir jābūt diezgan piemērotam. Pirms uzņemties šo projektu, izmēģiniet šo: izkāpiet kāpnes un uzkāpiet uz jumta. Ja jūs nevarat staigāt pa to ērti, iznomājiet pro. Ja jūs nokārtojāt šo pirmo testu, ejiet uz kokmateriālu pārstrādes centru vai mājas centru un iemetciet saišķu uz pleca. Iedomājieties, ka esi uzpildījis a
kāpnes … daudz, daudzas reizes.

Ja šajā brīdī jūs joprojām uzturaties pozitīvi, kāpēc nedodiet to šāvienu? Jūs varat izlaist daudz smagās pacelšanas, ja jūsu jumta seguma piegādātājs pacelt jostas uz jumta. Pārliecinieties, vai slodze ir vienmērīgi sadalīta visā jumta maksimuma garumā. Tomēr, ja jums ir divi veco ķieģeļu slāņi, kas vēl nav nošļakstīti, jums nav jumtu, kas pievadīti jumtam, tas var būt pārāk liels ķermeņa svars.

Pēc tam, kad esat ieguvis atļauju (ja nepieciešams) un droši noņemtu jumtu, jātīra jelkadējas
eaves

Vēja lietūts smags lietus un / vai sniegs var piespiest ūdeni uz augšu un pat pareizi uzstādītas jostas rozes. Pat sliktāk ir ledus aizsprosti (saldēts ūdens / sniegs, kas uzcelta uz jumta malām), kas var sabojāt, ļaujot ūdenim iesūkties zem zemākas jostas rozes un pēc tam pilēt jūsu mājā. Lai pasargātu no tādas noplūdes, uzklājiet pašlīmējošu ūdensnecaurlaidīgu pamatni (“ledus barjeru”), kas stingri pielīp pie jumta apvalka un noslaukē cauri nagiem. Pērciet to pie jumta piegādes uzņēmumiem vai mājas centriem. Smagos klimata reģionos lielākajai daļai būvnormatīvu ir jāpiemēro 3 līdz 6 pēdas no eaves (vismaz 2 pēdas pāri ārējai sienai). Zvaniet savam būvinspektoram vietējām detaļām.

Pārklājiet pārējo jumtu ar 15. asfalta piesātinātu filca apakšklāju (daži kodi var būt nepieciešami Nr. 30). Katrs slānis pārklāj apakšējo uz vismaz 2 collas. Izpildiet šo soli, pievelkot pilināmo malu pa grīdām (jumta malām), virs apakšējā pārklājuma. Kā jūs to darāt ar mirgojošu, vienmēr novietojiet augšējos gabalus virs zemākiem gabaliem. Filcs uztur jumta klāju sausā, pirms jostas rokdarbi iet, pasargā no vēja virzītā lietus, jo jostas roze neizdodas, un palielina ugunsizturību.

Tālāk atrodiet jumta centru augšpusē un eaves, pēc tam pievienojiet vertikālu krītu līniju. Lielākā daļa plusi izmanto šo līniju, lai sāktu šindēšanu, strādājot pa kreisi un pa labi grābekli. Šindeļu ražotāji var ieteikt sākt no kreisās grīdas malas, tādēļ pārbaudiet iesaiņojuma ieteikumus.

Pirmajai jostas rožu rindai, ko sauc par startera kursu vai sloksni, jūs sagriežat cilpiņas pie trīstuvju jostas rokām un pielīmējiet tās ar pašlīmējošo līmlentu uz augšu pa eaves. Pārliecinieties, ka šai rindai ir neliela pārkare (1/4 līdz 3/8 collu) ārpus pilināmās malas. Startera kurss aizsargā jumtu, aizpildot vietās zem šķindeļu nākamās rindas (pirmais kurss) izgriezumiem un savienojumiem. Uz startera ceļa esošā līmjava tiek nofiksētas pirmā pilnā kursa cilpas.

Visbeidzot nagi vispirms jostasvietu kursu tieši virsū un nolaist ar startera kursu. Katrā ķirurģijā izmantojiet četras jumta nagu nagus, kā norādīts uz iepakojuma norādījumiem (seši naglas vēja virzienā). Kad šis kurss ir uzstādīts, jūs varat sākt piespiež horizontālas krītu līnijas gar jumtu, lai nodrošinātu taisnas rindas. Pārliecinieties, ka pakaļ 5 collas šindeļu cilpiņas, kur cilnes apakšējā mala atbilst izgriezuma augšgalam.

Atlaist veco

Nav iespējams pienācīgi uzstādīt jaunu mirgojošu un zemu pārklājumu, ja iepriekš no jumta iepriekš nezaudējat. Atvienojot esošās jostas roņus, pārliecinieties, ka esat noņēmis visus vecos nagus vai nolaidiet tos. Izkrītošie naglas noberzās ar jaunām jostas rokām. Ja jums ir pārvietojami priekšmeti netālu no jūsu mājas, un jūs uztraucat, ka tie var tikt bojāti, pārvietot tos. Ieguldiet dažos lielos starpos, lai pasargātu savus augus un ainavu, kā arī noķertu tūkstošiem naglu, kas notiks no jumta. Tas var būt pilnīgi neiespējami, lai noņemtu veco pašlīmējošo ledus un ūdens pārklājumu, bet tas ir labi, ja jums ir atstāt to vietā. Un, ja tas ir iespējams, iznomātām atkritumu tvertnēm jābūt novietotām netālu no mājas, lai jūs varētu izmest vecās jostas rokām tieši no jumta. Plašāku informāciju skatiet
Kā noberzt jumtu šindeļus.

 

Ievietojiet pilienu malu

Metāla pilēšana parasti netiek prasīta (pārbaudiet vietējā ēkas amatpersona), bet tas dod jumta malām jauku, gatavu izskatu, neļauj ķemmītēm no liekšanās pār malu un neļauj ūdenim nokļūt tieši uz jūsu fasāžu dēļiem.

Pirms uzstādāt apakšējo logu, piestipriniet pilienu malu, kas aptver fasādi uz karnīzes. Viss fascīnas garums, iespējams, nav pilnīgi taisns, tādēļ neraizējiet līniju; vienkārši noturiet pilienu malu, kas ir pievilcīga pret fasonu un nostipriniet to augšpusē klājumā ar jumta naglām. Nagu katru pāris kājas.

Pēc tam, kad esat pabeidzis instalēt apakšklāju, iemontējiet pilienu malu uz jumta gala galiem. Sāciet apakšējā malā un pārklājiet pilināmās malas sekcijas dažus collas, kad jūs strādājat savu ceļu uz augšu uz jumta
(sk. A zīmējumu). Izmantojiet alvas līstes, lai samazinātu pilienu malu līdz izmēram.

Esi drošs

Kad runa ir par jumtiem, pat labākais drošības aprīkojums neaizstāj veselo saprātu un labu spriedumu. Šeit ir daži padomi drošai darbībai uz jumta:

Atstājiet stāvus un / vai augstus jumta darbus profesionāļiem. Neviena naudas summa, kuru jūs varētu ietaupīt, ir vērts nāves vai mūža invaliditātes riskam no krišanas.
Rudens aizsardzības komplekts (zirglietas, virves un āķis) maksā tikai par 100 USD mājas centros.
Wet jumti ir slidenas. Papildus vilkšanai valkājiet kurpes ar mīkstiem gumijas zolēm.
Noturiet jumtu no tīra netīrumiem un gružiem.
Ikvienam uz zemes vajadzētu valkāt cieto cepuri – pat visgrūtākais darbinieks var nolocīt instrumentu pie jumta.
Vienmēr izskatu un izsauciet, pirms kaut ko nolaižat.
Uzmanīgi novietojiet troses un pagarinātājus, lai tie nebūtu paklāji.
Pārbaudiet svaru vērtējumu jūsu kāpnēm – tai ir jāuztur jums plus 80 lbs.
Paplašiniet kāpņu augšdaļu vismaz 3 pēdas virs jumta malas, lai jums būtu kaut kas pakārt, kā jūs pakāpieties uz jumta un no tā.
Nekad nesāciet nevienā no kāpnēm virs jumta.
Izveidojiet sastatnes, lai uzstādītu pilienu malu un pirmo dažus kursus.

Izstiepiet pašlīmējošo pamatni

 

Kad uz jumta veidojas ledus dambis (parasti to izraisa slikta bēniņu izolācija / ventilācija), ledus un ūdens var darboties zem ķemmīšgliemenēm un nonākt atpakaļ mājā. Arī spēcīgs vējš var izpūst lietus ūdeni zem jostas roze. Pašlīmējošais jumta segums (bieži sauc par “ledus un ūdens” apakšējo pārklājumu) to var novērst, jo tas pielīmē jumta segumu, lai noblīvētu ūdeni. Tas arī plombē vīķus, kas ūdenim izplūst caur naglas caurumiem.

Pašlīmējoša grīdas seguma rullīšiem ir plastmasas pamatne, lai materiāls neuzklāj sevi. Atbalsts ir atdalīts pa vidu. Novietojiet ruļļa apakšējo malu ar pilināmās malas ārpusi. Nogrieziet daļu no augšējā pamatnes uz ruļļa un noņemiet apakšējā seguma augšējo stūri uz klāja. Sāciet velkot ruļļu pāri klājam, izmantojot pamatni, pārliecinoties, ka materiāls atrodas kā vienmērīgs un taisnāk
kā jūs velciet.

Jūs varēsiet izvelt garas sekcijas vienlaikus, ja jums ir zems jumts, bet zemāks pārklājums var nobraukt no karnīzes uz stāviem jumtiem, tāpēc turiet to ne vairāk kā 10 pēdas (1. fotoattēls). Ir svarīgi pārliecināties, ka viss jūsu paklājs ir gluds, pirms to piestiprina pie ieklāšanas. Ripples un gabaliņi var būt telegrāfiski caur jostas rokturiem un var būt pamanāmi no zemes.

Siltās dienās pašaizdegšanās paklājs paliek tīrā klājumā bez stiprinājumiem. Piestipriniet to uz jumta ar skavām vai naglām uz vēsākajām dienām, bet tikai nostipriniet apakšējā seguma augšējo daļu, līdz atgriezīsieties un noņemsiet plastmasas pamatnes apakšējo pusi (2. fotoattēls). Jo augstāka temperatūra ir ārpusē, uzlīmējamais materiāls saskaras ar ruļļu līmi. Šī ledus un ūdens pārklājums ir grūts, lai strādātu ar karstām dienām; Paturiet to prātā, plānojot savu projektu.

Daudzām sarežģītām klimata zonām ir nepieciešams, lai no ārējām sienām vismaz 2 pēdas būtu uzstādītas pašlīmējošās pamatnes. Tas nozīmē, ka jums būs nepieciešamas divas rindas, ja jums ir 2 pēdas. karnīzes. Jebkurām divām vienas un tās pašas rindas apakšklājuma daļām vajadzētu pārklāt vismaz 6 collas un katram kursam vajadzētu aptvert vismaz 2 collas zem tā esošās (3. fotoattēls). Šie noteikumi var atšķirties, tāpēc vienmēr konsultējieties ar vietējo ēku amatpersonu.
Pārklājiet jumtu ar filca papīru

Vilnas papīrs, ko sauc arī par darvas papīru vai celtniecības papīru, palīdz izliet ūdeni, kas nokļūst zem ķemmēšanas, aizsargā asfalta šindeļus no sveķiem koka klājumā, paaugstina jumta ugunsgrēku un palīdz uzturēt jūsu māju sausu, ja tā lietus laikā darba laikā. Lielākā daļa jumta piegādātāju veic 15 lb. un 30 lb. filca ruļļi. Lielākajai daļai pieteikumu 15 lb. filcs strādā tikai labi. Uzstādiet 30 lb. jūtama, ja jūs plānojat atstāt papīru iedarbībai vairāk nekā pāris dienas, jo tas grumba mazāk nekā 15-lb. Un 30 lb. filcs neplīsa tik viegli, tāpēc ir drošāk staigāt, kad strādājat pie stāvošām laukumiem.

Sāciet rindu, pagriežot īsu papīra iedaļu un nostiprinot to ar duci skavām, kas sagrupētas papīra centrā (4. fotoattēls). Tādā veidā jūs pēc tam varēsiet pagriezt garu sekciju un pagriezt to atpakaļ un atpakaļ, līdz jūsu pārklāšanās ir vienmērīga. Katrai papīra rindai jāpārklāj tā zem tā vismaz 2 collas. Uz papīra tiks uzdrukātas pārklāšanās līnijas, kas jums palīdzēs. Tajā pašā rindā pārklājiet šuves 6 collas.

Prakse pāris 10-ft. sekcijas līdz brīdim, kad saņemat tā pakavu, un nevelciet 25-ft. Papīra sadaļa uz stāva jumta vai kad tā ir vējaina. Ja papīru piestiprina ar štāpeļšķiedrām, mēģiniet iegūt skavu katrā papīra kvadrātveida pamatnē (5. fotoattēls). Tas var šķist daudz, bet nepietiekami iespīlēts papīrs var nojaukt zem kājām, kas var izraisīt kritumu. Neizpaicieties pie jebkura papīra, kas nav pilnībā saspiests. Ja jūs strādājat vējainā dienā vai strādājat pie jumta, kuras garums ir garāks par 6/12, velciet ar jostas stiprinājumu / naglu.

Kad jūs sasniedzat jumta virsmu, pagrieziet pēdējo rindu garumā (6. fotoattēls) un pārklājiet papīru virs pīķa (augšējā griezuma) uz otru pusi. Kad jūs sasniedzat augšpusē jumta otru pusi, palieciet šo papīru arī augšup un augšā. Tādā veidā jūs nonāksiet ar ūdensnecaurlaidīgu grēdu. Jūsu vietējais ēkas amatpersona var vēlēties izkļūt, lai pārbaudītu jūsu jumtu šajā brīdī, bet dažreiz jūs varat nokļūt, piespiežot dažus fotoattēlus. Ja paņemat atļauju, jautājiet par pārbaudes grafiku.

Ūdensizturīgi jūsu ielejas

Jumta ielejas novirza daudz ūdens, tādēļ viņiem nepieciešama papildu aizsardzība. Sāciet ar uzlīmēm uzlikt pašlīmējošu segumu. Šis process ir daudz vieglāk ar diviem cilvēkiem. Nogrieziet pamatnes izmēru (vai garo ieleju sekcijās) un noņemiet visu plastmasas pārklājumu. Ar personu uz katra gala, salokiet apakšējo segumu savā vietā, līmētā puse ārā. Tad ielieciet to ielejā un atveriet to. Cenies nospiest to uz leju ielejas griezumā pēc iespējas ciešāk. Ja šis pašaizdegšanās ledus un ūdens apakšējais slānis savieno abas grīdas puses, atstājot spraugu zem tā, tas var noplūst, kad jūs uzstādāt metāla ieleju mirgo. Darbiniet apakšējo pārklāju pāri krietainai malai pie karnīzes un noapaļojiet papildu ar utilītas nazi. Kad tas ir gluds, nagi to uz ārējām malām.

Pabeigt filca papīra uzstādīšanu uz pārējā jumta, kas pārklājas ar pašlīmējošo pamatni. Esiet uzmanīgs, kad jūs nogriežat atpakaļ filmas papīru, lai jūs negrieztu apakšklājā. 7. fotoattēlā attēlots apakšējais pārklājums, kas aptver filcu, uz vienas malas pāris collas. Tas saglabās ūdeni tālāk no fasādes iekšējā stūra. Jūs varat paplašināt centru vēl vairāk, bet ne tik daudz, ka ūdens pārsniedz jūsu notekas, ja jums ir.

Esiet uzmanīgi, lai jūsu jostas rokdarbu nazis nebūtu tuvāk par 8 collas no ielejas centra. Kad visi jostas roze ir uzstādīti, snap līnijas kā vadlīnijas, lai tos sagrieztu. Ietekas augšpusē ir jābūt 6 collas (3 collas katrā pusē), un katrai ielejas pusei jābūt 1/8 collas katrai leņķa līnijas kājiņai. Tātad, ja jums ir ielejas skrējiens 16 pēdas, jūsu ielejas ekspozīcija būtu 6 collas uz augšu un 10 collu apakšā.

Vēl viens veids, kā rīkoties ar ielejām, ir izmantot “aust” metodi, ko šajā stāstā neuzskata. Šindeļi ir austi no abām ielejas pusēm. Austi ielejas priekšrocība ir tāda, ka tas neaizkavē mirgošanos, kas rada tīrāku izskatu. Samazinājums ir tāds, ka lapas un zari nezūd tā, kā viegli, un tas var izraisīt mazu ūdens aizsprostu veidošanos. Tas jo īpaši attiecas uz jumtiem ar zemu piķi.
Izvairieties no ārkārtējas temperatūras

Izvairieties no jumta jūsu mājas zem temperatūras zemas temperatūras. Šindeļi nebūs salocīt kopā, kas padara tos pakļauti vēja bojājumiem. Pāris aukstās dienas neradīs nepatikšanas, bet pēc nedēļām un mēnešiem lentes uz lentēm var piesaistīt putekļus un nesaspiest pat tad, kad laiks sasilst. Un mēģiniet izvairīties no darba saulainās dienās, kad temperatūra ir augstāka par 90 grādiem. Ledus un ūdens pārklājums kļūst pārāk lipīgs un grūti strādājams, un jostas roņi kļūst mīksti un viegli pārklāj ar kājām un instrumentiem.

Sāciet ar startera jostas rozi

Ūdens var iekļūt šuvēs starp diviem jostas rozēm, bet tas ir labi, jo jostas roņi pārklājas un šuves tiek nobīdītas. Bet, ja jūs neizmantojat starteru jostas rokturi, ūdens starp skārām pirmajā rindā un pa labi uz apakšējā kārta paliks ūdens, tādējādi palielinot noplūdes iespējamību. Startera rindu šindeļi ir tikai pusei tik plašs kā pilna šindeļa. Ja tie būtu pilna izmēra, pirmās rindas augšējai pusei būtu trīs slāņi jostas roze, nevis divi pārējie jumta posmi, radot redzamu kupolu.

Neuztraucieties uz startera jostas rokām; vienkārši pārklājiet tos 3/4 collu pa pilināmo malu. Nostipriniet tos pieciem nagiem apmēram 2 līdz 3 collas augšup no eaves apakšas. Novietojiet startera jostas rokturi, lai līmlentes būtu vērstas uz leju un vērsti uz augšu (Foto 9). Līmlentes saites uz šindeļu virs tā, veidojot jauku, cieši noslēgtu blīvējumu, samazinot vēja bojājumu iespēju un ūdens ieplūdi.

Daži pro-jumperi instalē startera jostas rokturi uz gable galiem, kā arī. Tas parasti nav vajadzīgs, bet tas nodrošina tīrāku izskatu. Pabīdiet gobu gala starteru jostas rokturi 1/2 collas gar iepriekšējo malu un pārliecinieties, vai jūs sākat ar 2 līdz 3 collas startera šindeti uz eaves.

Iznomāt vai nopirkt?

Ja jūsu jumts nav mazs, jūs gribat, lai jūsu rokas uz pneimatisko jumtu nailer. Cenas svārstās no $ 100 līdz $ 300. Iznomājot vienu, maksā apmēram 35 ASV dolārus dienā vai 90 ASV dolārus nedēļā, tādēļ, ja jums pieder kompresors, jūs varētu arī nopirkt, nevis iznomāt. Kompresors nomā apmēram tādu pašu kā nailer. Ja jums nepieder kompresors un jūs zināt, ka jūs gatavojaties pabeigt savu mājokli mazāk nekā nedēļu, tad iespējams, ka īre ir veids, kā iet.

Ja jūs iegādājaties jumta seglierīci, un jūs zināt, ka to izmantosit tikai vienā darbā, lētāks modelis darbosies tikai labi. Tas vienkārši nebūs tik izturīgs kā augstākās klases modeļi, ko izmanto plusi. Bet nepasakot nevienam, kuru jūs to nopirkuši. Ja vārds izplatās, ka esat jumta pistoles īpašnieks, jūs riskējat, ka to pieņems darbā vesels draugu un kaimiņu kopums, lai palīdzētu strādāt ar jumtiem.
Instalējiet šindeļus

Mīkstie jostas roze nav viegli, bet tas, iespējams, ir visvienkāršākā jumta seguma daļa. Novietojiet pirmās šķindeļu rindas pamatni ar startera rindas apakšējo malu, pārliecinoties, ka šuves ir nobīdītas. Kad šī rinda ir pabeigta, jums būs jāaprēķina atklājums (tā šindeļa daļa, uz kuras tā nav iekļauta). Standarta rādītāji svārstās no 5 līdz 6-1 / 2 collas. Neatkarīgi no tā, kas būtu jāatklāj, vajadzētu būt horizontālai līnijai, kas atrodas attālumā no pirmās šķindeļu rindas augšpuses (skat. Attēlu A, iepriekš).

Jūsu jumta pistolei vajadzētu būt regulējamai vadotnei, lai palīdzētu rindas taisnīgi noturēt. Ja tas nenotiek, sagrieziet koka bloku tādā pašā izmērā, kā jūs atklājat un izmantojiet to kā mērierīci. Nedaudz viļņotas rindas nebūs pamanāmas no zemes, tāpēc tikai ar vienu līniju noapaļot līnijas, lai iztaisnotu lietas. Tas ir vieglāk strādāt no labās puses uz labo roku. Novietojiet katru rindu, lai šuves nesaskaņotu. Izpildiet šindeļu ražotāja ieteikto pārslodzes modeli. Izmantojiet daļējas jostas rozes, lai sāktu nākamās rindas.

Neviens netiks pamanīts, ja pēdējās rindas nav vienāda izmēra abās kores malās, bet tas var būt ļoti pamanāms, ja rindai, kas atbilst kores grāvim, ir 4 collām. atklāj vienā pusē un 1-in atklāj, no otras puses. Kad esat ieguvis 8 jūdzes augstumā no grēdas, izmērsiet līdz jostas rokām katrā rindas galā. Ja viena puse ir tuvāk pīķim nekā otrā, piestipriniet līnijas visām pārējām rindām, padarot parādīšanos vienā pusē pakāpeniski lielāku, līdz jūs veido atšķirību. Noregulējiet nevienu rindu ne vairāk par 3/16 collas.

Katram šindeļa zīmolam ir savs naglu modeļa prasības. Jūsu jumta piķis un vēja apstākļi jūsu reģionā arī ietekmē to, cik daudz naglu var izmantot un kur. Lielākajai daļai ķecelju sega no četriem līdz sešiem nagiem, apmēram 1 collas no katras puses, un novieto tā, lai virs tām pārklātu vismaz 1 collu. Nagiem vajadzētu iekļūt klājumā vismaz 3/4 collas. Lielākā daļa plusi izmanto 1-1 / 4-in. cinkota jumta seguma naglas.

Nagu nekavējoties ievietojiet šindelī un noregulējiet ieroci vai spiedienu uz savu kompresoru, lai nagi piestiprinātu šindelu pie klājuma, bet paliktu uzplaiksnī ar virsmu. Saglabājiet āmuru tuvu pie rokām, lai rūpētos par nagiem, no kuriem tikai daļēji brauc iekšā. Un nekad nelietojiet skavas! Pat ja draugam ir vecs jumta skavotājs ar bezmaksas skavām, pieklājīgi samazināsies. Skavām nav naglu turēšanas spēka; tie mēdz izķetrināties, pirms ķemmdzija iet slikti; un vairums ražotāju neļauj izmantot skavas, tādēļ garantija tiks anulēta.

Kad jūs sasniedzat grēdu, izmantojiet to pašu metodi, kāda tā bija ar filca papīru: aptiniet pirmo pusi augšpusē un pēc tam aptiniet otro pusi pa pirmo. Izgrieziet jostas ar izmēru ar nodalījuma nazi, kas aprīkots ar āķveida lāpstiņām. Palaidiet jostas rokām gar gurnu grēdām un grābekļiem un ielejās. Kad jūs visu pabeidzat, uzstādot jostas rokturi, piespiežot līnijas un sagriežot jostas rokturus uz līniju (Foto 11).

Arhitektūras vs trīskrāsu šindeļi

Šeit redzamās šindeļi parasti tiek saukti par “arhitektūras piemēriem”. Daži arhitektūras jostas roņi ir daļēji laminēti (divi slāņi), bet citi ir pilnībā laminēti, kas tiem piešķir vairāk strukturētu izskatu, kas līdzinās koka sakrājumiem. Papildu materiāla dēļ arhitektūras jostas roze ir smagākas. Daži no tiem var apstrādāt vējus līdz 150 mph, kas ir divreiz lielāks par daudzām trīs tabu jostas rokām.

Arhitektūras jostas roze ir vieglāk uzstādīt, jo jums nav jāuztraucas par cilnēm vertikāli. Mūža ilgums ir atkarīgs no šķembu kvalitātes. Abi modeļi ir pieejami ar 25 gadu garantiju un 30 gadu garantiju. Sagaidiet, ka maksā par standarta arhitektūras jostas rokām par 15 līdz 20 procentiem vairāk nekā standarta trīs cilnēm.

Neatkarīgi no tā, kuru jūs izvēlaties, pārliecinieties, vai visiem saišķiem ir vienāds “partijas” numurs uz iepakojuma. Tas nozīmē, ka viņi visi ir izgatavoti vienā partijā vai palaist. Shingle krāsa var ievērojami atšķirties no vienas partijas uz otru.
Instalējiet soli un mirgo dormer

Iespējams atkārtoti izmantot esošo soli mirgojošu un mirgojošu mirgošu, taču labākais veids, kā iegūt ūdensnecaurlaidīgu šļūteni, ir nojaukt apšuvumu šajās zonās un uzstādīt jaunu mirgojošu. Sāciet, palaižot uz pašnodarbinātās pamatnes vismaz 6 collu uz augšu uz sienām. Tas nodrošina papildu barjeru, ja ūdens nonāk mirgojošā stāvoklī. Vispirms pārklājiet priekšējo sienu un pēc tam pabeidziet sānu sienu. Pārklājiet sānu sienas apakšējo pārklājumu ap stūri uz priekšējās sienas aptuveni 1 collas vai tamlīdzīgi.

Uzstādiet šindeļus līdz priekšējai sienai. Izgrieziet pāris collas no vertikālās pārmiju mirgojošās daļas un virziet horizontālo daļu gar sānu sienu, kas atrodas tajā pašā attālumā. Nagu miegs mirgo gan ar sienu, gan jostas rokām.

Padarīt 1- līdz 2-in. Pirmajā pakāpē mirgo, izgriezt ar alvas līstēm. Uzlieciet blīvējuma lodītes uz mirgojošās durvju sviras malas un pēc tam palaidiet šo soli, mirgojošo pāri malām, kas mirgo tajā pašā attālumā, kuru jūs pabeidzis. Izskrūvējiet soli, kas mirgo ap stūri, uz mirgojošo mirgojošo slēdzi ar savu āmuru.

Uzstādiet savu nākamo jostas rožu pāri pirmajam soļa mirgojošajam virzienam, pēc tam pārklājiet šo rindu ar mirgojošu soli un tā tālāk. Nagu sēde mirgo uz sienas uz mirgošanas augšdaļu galā, kas ir tuvāk pīķim, tāpēc nākamais solis mirgo līnijā, kas aptver nagu. Nelieciet tos caur jostas rozi.

Darbs pie ventilācijas atverēm un skursteņiem

Inženiertehnisko ierīču uzstādīšana pie mansarda atverēm, santehnikas ventilācijas skursteņiem un krāsns kaudzēm ir pamatā tāds pats process. Galvenā atšķirība ir tā, ka visās kaudzēs jūs uzstādīsiet sevī uzklājamu pašpietiekamu pārklājumu, bet jums vienkārši ir jāpārvelk filca papīrs virs ventilācijas atverēm un izgrieziet caurumus. Instalējot filca papīru virs kaudzes, ir pareizi izveidot lielizmēra caurumu. Taču pirms papīra rindas izvirzīšanas virs kaudzes, sagriež 2- vai 3-ft. iestiprinātā apakšējā seguma sadaļa, sagriež tajā caurumu, kas ir nedaudz mazāks par kaudzes diametru, un pārbīdiet to virs kaudzes. Pārliecinieties, vai gabals ir pietiekami liels, lai nākamā filca papīra rinda pārklātu virspusi vismaz pāris collas (Foto 12). Pabeidzot cauruļvadu, pabeidziet to.

Uzstādiet šindeļus uz augšu un pusceļā aiz ventilācijas atveres vai kaudzes. Pēc tam uzstādiet savu ventu vai kaudzi, kas mirgo šindeļu rindā (13. foto). Nagu uz leju ar savu jumta pistoli, augšā un apakšā.

Nostipriniet augšējās naglas caurumus un turpiniet ar savu jostas roku. Apgrieziet jostas rokli ar savu lietderīgās nazi (14. foto). Daži ventilācijas un kaudzes mirgojoši pārklāj ar aizsargplastmasu, kas būs jānoņem.

Ja jūs uzstādāt tipa skursteni, kas mirgo, ar gumijas apavu, kas plombas ap cauruļvadu, ar sprauslu krāsojiet cauruļu līdzīgu krāsu kā jūsu jumts. Jūs varat arī krāsot elektriskās mastikas un citas izvirzījumus (pirms uzstādīšanas jostas roze). Šis vienkāršais solis daudz papildina jūsu jumta gatavo izskatu.

Lai uzzinātu, vai jums ir piemērota mansarda ventilācija, meklējiet mansarda ventilācijas kalkulatoru (GAF ir viena versija). Vienkārši ierakstiet mansarda izmērus, lai uzzinātu, cik daudz ventu jums vajadzīgs. Ja jums nav pietiekamas ventilācijas, izgrieziet vairāk caurumu ar riņķvadu (15. foto).
Cepuru kores

Kad visas jūsu jostas rozes ir uzstādītas, jums būs nepieciešams segt (vāciņu) kores (un hip stieņi, ja jums ir gūžas jumts). Augšējā apvalka vāciņš šindeļu pārklāj gūžas krokas vāciņu, tāpēc sāciet ar gurniem. Pievienojiet pāris vadlīnijas tikai nedaudz iekšā perimetra korpusa, lai līnijas nokļūtu uz augšu, kad esat pabeidzis. Nagu ikviens šindelis abās pusēs aptuveni 1 collas virs pārklāšanās šuves (Foto 16). Veikala iegādāti arhitektūras stila grēdas cepures bieži vien ir divu slāņu biezas, lai atbilstu izskatu šindeļu. Lai iegūtu papildu slānis jostas rošanai, jums var būt vajadzīgi ilgāki naglas, lai piestiprinātu grēdu.

Uzstādiet augšējo grāvja vāku, lai dominējošie vēji pūst pār pārklājumiem, nevis uz tiem. Ja vējš nav problēma, sāciet no abām pusēm vai sāciet abās pusēs un beidziet vidu. Izvelciet augšējo pusi no pēdējās kores apvalka šindeļa un pieskrūvējiet caur tā seju ar divām naglām uz abām pusēm.
Seal it up

Pirms jūs novietojat kāpnes prom, noņemiet visus gružus pie jumta un pēc tam noblīvējiet visus atveramos nagus uz ventilācijas atverēm un uzlieciet mirgo. Ja jūs izmantojāt kaudzes mirgojošo ierīci, kurai ir gumijas zābaki, noslēdziet vietu, kur gumija atbilst caurulei. Izvairieties no silikona (tas netiks turēts uz augšu) un asfalta bāzes blīvējuma materiāli (tie parasti izžūs, pakļaujot tiešiem saules stariem). Mūsu jumperi dod priekšroku produktam, ko sauc par Lexel, izmantojot mūsu saistību ar Amazon.com. Tas ir skaidrs, piemēram, silikons, lipīgs kā modeļu līme un tas ilgst gadiem. Un jāatceras, ka šīm aizzīmogotajām zonām ir vajadzīga apkope – tās jāpārbauda ik pēc pāris gadiem.
Nepieciešamie rīki šim projektam

Pirms sākat izstrādāt šim DIY projektam vajadzīgos rīkus, jūs varat ietaupīt laiku un neapmierinātību.

Gaisa kompresors
Gaisa šļūtene
Caulk gun
Krīta līnija
Ripzāģis
Paplašināšanas kāpnes
Jumta jostas
Skavotājs
Straightedge
Alvas līstes
Lietderīgais nazis

Jums būs nepieciešamas arī sastatnes, jumtu segmeistars un darba cimdi.
Nepieciešamie materiāli šim projektam

Izvairieties no pēdējā brīža iepirkšanās braucieniem, visus materiālus sagatavojot pirms laika. Šeit ir saraksts.

# 15 vai # 30 Filca apakšklājums
Asfalta šindeļi
Pilēšanas maliņa
Āķu asmeņi
Jumta naglas
Hermētiķis
Pašlīmējošs ūdensizturīgs paklājs (“ledus un ūdens ekrāns”)
Skavas
Solis un gaišs mirgojošs
Ieleja mirgo
Ventilācijas mirgošana

Kā izaudzēt veselīgus augļu kokus

Kā izaudzēt veselīgus augļu kokus?

Šajā rakstā ir aprakstīts, kā novietot jaunu audzētu augļu vai augļu koku atklātā laukā. Ja jūs stādājat iekšpagalma kārbā vai pret sienu vai režģi, šī noderīgā informācija joprojām būs noderīga.

Nekavējiet urbumus iepriekš, tie vienkārši piepildīsies ar ūdeni. Izrakt tos dienā, kad plānojat augt kokus, ja iespējams.
Ja jums ir truši vai briežu vai līdzīgi dzīvnieki šajā teritorijā, jums ir jāaizsargā jaunie augļkoki. Šie dzīvnieki atradīs kokus un ēd tos. Turpmāk sniegts padoms.

Stādīšana vislabāk tiek veikta sausā dienā. Nemēģiniet stādīt savus kokus, ja zeme ir vai nu sasalusi, vai arī ir piesārņota.

Augļkoku stādīšana ir divu personu uzdevums, tāpēc

1. solis

ir atrast vēlamo palīgu. Vismaz vienam no jums vajadzētu būt pietiekami piemērotiem, lai pārvietotu mazliet augsni ar lielu dakšu.

Jums būs nepieciešams:

Liela dakša un / vai lāpsta.
Vai nu pastāvīgs koka pastu vai pagaidu koka pastu.
Ļauns pietiekoši liels, lai ielauztu amatu.
Gumijas koka savienojumi.

Jūs varat arī vēlēties, lai valkātu aizsargapģērbu, lielākais risks ir klaiņot acī no klaiņojošas filiāles.

Ātrs padoms par ābolu stādīšanu tiem, kas steidzas

Ja jums nav laika lasīt pilnu rakstu, lūdzu, ņemiet vērā šādus jautājumus:

Lielākajai daļai jauno koku nepieciešams statuss vai amats, lai tos atbalstītu, kamēr tie tiek izveidoti. Labākais koka statuss (koka vai metāla) ir vislabākais, bet maziem kokiem pietiks lielas bumbas niedres, ja jums ir steiga.
NELIETOJIET stādīšanai paredzēto kompostu vai mēslojumu (ja vien jūs neesat stādījis atkārtoti apgalvotajā celtniecības zemē vai ir ārkārtīgi slikta augsne).
Pēc stādīšanas jāpieliek ūdens spainis.
Pēc stādīšanas jāpielieto mulča ap koka pamatni. Pārliecinieties, ka zāle un līdzīga veģetācija tiek turēti prom no koka pamatnes.
Ja jums ir truši vai brieži šajā apgabalā, JŪS MUST aizsargāt kokus nekavējoties – citādi tie tiks ēst, parasti nakti pēc to stādīšanas.
NEVER turiet augļu kokus telpās. Ja laiks ir pārāk auksts augu novietošanai, glabājiet tos neapkurināmā garāžā un sazinieties ar mums.

 

2. solis. Atvere

Kā minēts iepriekš, neatraujiet caurumus pārāk tālu, jo tie neizbēgami piepildīsies ar lietus ūdeni. Augļu koki nepatīk stādīt stāvošā ūdenī.

Tagad rakt koka caurumu dziļumā apmēram 2 / 0,5m. (Konteineriem audzētiem kokiem vēl viens veids, kā izmērīt caurumu, ir tas, ka tas ir 3 reizes lielāks par konteinera diametru un rakt pa konteinera dziļumu, plus 5 cm). Caurumam jābūt nedaudz plašākam un dziļākam nekā sakņu izmērs. Ja iespējams, vēlāk atdaliet caurumu sānus un pamatnes ar dakšiņu tā, lai koku saknes varētu viegli izaugt.

Ja jūs stādāt blakus pastāvīgajai likmei, izratiet koka caurumu rietumu pusē (vairāk saules gaismas). Tomēr, ja jūsu vietne ir pakļauta stipra vēja dominējošajam vējam, novietojiet caurumu nolaižamajā pusē. Ja rodas šaubas, izvairīšanās no dominējošā vēja ir svarīgāka nekā stādīšana amata saulainā pusē.

Vislabāk ir rakt caurumu tajā dienā, kad plānojat stādīt koku – tas nodrošina to, ka tas nav pilns ar ūdeni, ja tas iepriekš lietusies.

Ja jūsu augsnes stāvoklis nav ārkārtīgi slikts, sēklu caurumam nav nepieciešams pievienot mēslojumu, patiesībā gandrīz vienmēr tā ir slikta ideja. Jūs vēlaties iedrošināt koku saknes izaugt uz āru, nevis palikt mākslīgi bagātinātās vietās caurumā.
Ja augsne ir smilšaina vai ir daudz māla, uzlabojiet struktūru, sajaucot labi sapūtus saimniecības kūtsmēslus vai kompostu, bet to veicot visā stādīšanas zonā. Nekādā gadījumā stādīšanas caurumu nedrīkst piepildīt ar kompostu.

Tāpat, ja jūs domājat, ka jūsu augsne ir nabadzīga, tad pirms apstādināšanas izkausējiet visu teritoriju un samaisiet augsnes un komposta daudzumu. Lielākā daļa augļu koku, piemēram, augšējā augsne ir vismaz 2 / 60cm dziļi, un 3ft ir vēlams spēcīgu potcelmiem. Ir svarīgi rakt visu teritoriju, nevis tikai stādīšanas atveri.

3. solis. Koka stādīšana

Mēs stingri iesakām neievietot kompostu, kauliņu vai mēslojumu stādīšanas caurumam, jo ​​šīs piedevas labākajā gadījumā apturēs koku veidošanos un sliktākajā gadījumā var neļaut kokam iziet no miega. Tas attiecas uz visiem augļu kokiem, bet it īpaši uz plūmju kokiem. Vienmēr vislabāk ir vienkārši izmantot regulāru augsnes virskārtu.

Ja jūsu koks atrodas konteinerā, pārliecinieties, vai tas ir labi dzirdināts (pievienojiet ūdeni un pēc vajadzības atstājiet stundu). Tad noņemiet to no konteinera (skatiet zemāk norādītās piezīmes).

Ja tas ir tukšs saknes koks, noņemiet no aizsargiem visus aizsargājošos iepakojumus un iemērciet saknes ūdens spainī 2-3 stundas, novietojot to ēnā. Mēs iesaiņojam mūsu tukšus saknājus, lai izdzīvotu ceļojumā līdz 10 dienām, bet, ja saknes izskatās ļoti izžuvušas, atstāt tos spainī ilgāk – 8-12 stundas – pirms stādīšanas.

Pārliecinieties, ka koks ir stādīts tādā pašā dziļumā, kāds bija tā tvertnē vai bērnudārzā, ar potcelmu savienojumu virs augsnes līnijas – vienkāršs veids, kā to izdarīt, ir īslaicīgi novietot plāksni vai bambusa nūju virsū caurums augsnes līmeņa norādīšanai. Pirmajai personai tad vajadzētu turēt koku, kas danglē caurumā, tā, lai augsnes līnija uz koka stumbra būtu vienāda ar dēļu. Otrajai personai pēc tam jāuzpilda caurums, nosverot augsni zem koka, līdz tā atrodas pareizajā augstumā.

Augsne jāturpina, kad jūs dodaties, bet neveido blīvējumu – šis process noņem sprauslas no ap saknēm. Kad koks ir novietots pareizi, pārējo augsni var pārvietot atpakaļ, atkal rūpējoties par stingru, nevis kompaktu.

Parasti laba ideja ir veidot augsni nelielā bļodā ap koku – tas palīdzēs apūdeņot, jo ūdens saglabāsies ap koku.

Ievērojiet, ka dažos kokos var būt plastmasas veida aptinumi, kas atrodas koka pamatnes tuvumā (virs saknēm). Tas būtu jāatstāj, kā tas ir – tas ir potēšanas vasks un dabiski izzudīs, kad koks augs.

Vienu gadu nāras sakņu punduraugi (t.i., ar pundura sakņu sistēmu) ir vērts apsvērt alternatīvu stādīšanas metodi, kas pazīstama kā “iecirtums”. Zemē ar divām pakāpēm ar lāpstiņu (“L” vai “T” konfigurācijā) nedaudz svirsiet augsni, nolaidiet koku šķēlumā (pārliecinieties, vai saknes ir izkliedētas spraugā), un novietojiet sviru augsne ir nostiprināta un nostiprināta. Šī metode var šķist gandrīz pārāk ātra un gadījuma rakstura, taču tai ir lielas priekšrocības, samazinot augsnes struktūras bojājumus un nodrošinot daudz labāku koka stiprinājumu, nekā tas ir iespējams ar parasto stādīšanas atveri. Tomēr tas patiešām strādā tikai ar jaunpienācējiem punduraugiem, un zemei ​​jābūt vieglai (vai arī jāapgūst agrāk gatavības gadā).

Nekādā gadījumā neaizpildiet stādīšanas atveri ar kompostu, jo tas gandrīz noteikti nogalinās koku – viss ziemas sezona tiks nogremdēta visās ziemās un pēc tam visu vasaru nožūt, un pārāk bagāts komposts var būt kaitīgs, jo īpaši plūmju kokiem.

4. solis. Koka atbalsts

Ja esat izmantojis pastāvīgu koka pastu, tagad varat to sasaistīt.

Ja jums vajadzēja pagaidu likmi, tagad ir laiks to iestādīt. Atkal tam nepieciešams 2 cilvēki. Krūms ir jāapgriež agrāk par koku 45 grādu leņķī – tas nozīmē, ka dēlītis nonāk zemē labi ārpus saknes. Lai gan pastāvīga likme ir paredzēta, lai ņemtu koka “svaru” visā tās dzīvē, pagaidu likmes mērķis ir tikai palīdzēt kokam pēc tā izveidošanās, un pēc 2-4 gadiem tā spēs pati sevi atbalstīt . Tādējādi pagaidu statnis jāpiestiprina pie koka diezgan zemā leņķī, varbūt 1m / 3ft vai tā. Vēja iedarbība uz augošo koku ir tas, kas mudina to sabiezēt savu stumbra un beidzot kļūt pašpietiekams.

Solis 5. Mulča un laistīšana

Pēdējais solis ir mulčēšana un laistīšana. Ja jūs stādāt pavasarī un zeme ir sausais ūdens, koks ar lielu spaini ar ūdeni. Pielietojiet ūdeni lēni, lai tas varētu pienācīgi pietuvoties. Tas var palīdzēt atkal nostiprināt augsni šajā brīdī. Ja jūs stādāt rudenī vai ziemā, laistīšana, iespējams, nav nepieciešama.

Pēc tam jāpiemēro mulča. Mulča ir organisko materiālu slānis, kas apslāpē zāles un nezāles, kas rada pārāk lielu konkurenci attiecībā uz ūdeni un barības vielām jaunam augļu kokam un apturēs to pienācīgu veidošanu. Vislabākais mulčas materiāls ir labi noberzts saimniecības kūts vai komposts, bet arī darbojas dekoratīvs grants. Ielieciet to vai izkliedējiet to uz zemes, no stumbra līdz aptuveni 3 / 1m attālumam. Mulčas slānim jābūt pietiekami dziļam, lai nepieļautu gaismas caurlaidību, tā ir apmēram 1 “/ 3 cm. Ja vien jūs neesat apgabalā, kas ir pakļauts ūdens ieguvei, ir ieteicams uzbūvēt mulču uz malām tā, lai ūdens dabiski plūst uz koku. Atstājiet atstarpi aptuveni 1 “/ 3cm ap kātu.

Mulčēšana gandrīz vienmēr ir labvēlīga jauniem augļu kokiem, bet ļoti karsts, sausā klimatā mulču slānis var darboties kā mājvieta dažādiem nevēlamiem kukaiņu un kaitēkļiem. Iespējams, ka tā ir viena situācija, kad mulčēšana kļūst neproduktīva, un var būt labāka augsne (un laba apūdeņošana).

Dienu pēc stādīšanas atkal vajadzētu atkārtot koku ar citu ūdens spaini. Ūdens to reizi nedēļā (biežāk, ja tas ir karsts un sauss), bet mēģiniet izvairīties no pārmērīgas laistīšanas, jo lielākā daļa augļu koku sakņu nav spējīgas izdzīvot appludinātā augsnē.

6. solis. Jūsu koka pirmais pavasaris

Pirmais pavasaris ir galvenais laiks jūsu jaunajam augļu kokam, jo ​​tas izveidojas savā jaunajā apkārtnē.

Nezāles pārtrauks jūsu jaunā koka izveidošanu un ir jānoņem. Tomēr nepiemēro herbicīdus ap jauno koku. Tā vietā pārliecinieties, ka jūsu mulča ir blīva un novērš nezāļu augšanu pie tās.

Agrā pavasarī pirms koka sākšanas dzinumus pielietot vispārējo mēslojumu. Jaunajiem augļu kokiem galvenokārt nepieciešams slāpeklis, bet ir lietderīgi slāpekļa / fosfora / kālija maisījums. Tas ir svarīgi kailajiem saknēm, bet pēc izvēles – ar konteineriem audzētiem kokiem (jo tiem jau ir pietiekamas uzturvielas no kompostēšanas, kuru mēs piegādājām).

Regulāri pārbaudiet savu koku, lai uzraudzītu augšanu pirmajā pavasarī un vasarā, kamēr tā tiek izveidota. Konteineru audzēti koki ir iztecējušies, ja pastāv ilgstoša sausa burvība, tādēļ, lūdzu, pārliecinieties, vai koks ir dzirdināts (bet ne noslīkst). Tas ir jo īpaši jautājums ar jaunajiem plūmju un ķiršu kokiem, kur dažu mēnešu laikā jauni dzinumi var viegli augt vairāk nekā 3 pēdu / 1 m, nodrošinot ievērojamu pieprasījumu pēc sakņu sistēmas. Pēc pirmā gada saknes būs nokļuvušas, un jums nav nepieciešams būt tik uzmanīgam, lai gan pirmajos 3-5 gados, kad koks vēl arvien pieaug, ir ieteicams to paturēt.

Pundūras koki vienmēr gūst labumu no regulāras laistīšanas pavasarī un vasarā, savukārt spēcīgākiem potcelmiem viņi arvien vairāk spēs izturēties pret sevi, tiklīdz viņi būs vecāki, ja vien jums nav ilgstoša laika bez lietus. Parasti labāk ir lietot ūdens spaini vienu reizi nedēļā nekā mazu daudzumu dienā.

Mēs tagad komentēsim dažus stādīšanas aspektus, kas ir raksturīgi konteineriem audzētiem vai tukšajiem saknēm.

Polu audzētu augļu koku stādīšana

Potētiski audzēti koki nav paredzēti, lai paliktu konteineros, kurus tie piegādā pastāvīgi, un tie jāstāda tiklīdz tas ir ērti. Tas ir īpaši svarīgi attiecībā uz konteineriem audzētiem plūmju kokiem, kurus ideālā gadījumā jāuzstāda pēc iespējas drīz pēc piegādes. Pat ja jūs plānojat audzēt koku uz terases, jums joprojām ir jāpārnes tas uz pareizu pot vai vannā. Tomēr atšķirībā no tukšajiem saknēm, jūs varat atstāt konteinerus audzētus kokus savās tvertnēs dažām nedēļām, pirms tie beidzot stāda tos (ja jūs tos rūpīgi apsargājat), dodot jums vairāk iespēju iegūt dārzu vai augļu dārza plānu. Tomēr pārliecinieties, ka koki ir iestādīti pavasara beigās un izvairieties no stādīšanas periodā maijā-augustā, jo augļu koku pārstādīšana vasarā ir ļoti grūti.

Ja jūs nolemjat nekavējoties iestādīt savu konteineru audzēto koku, novietojiet to dārzā aizsargātā vietā un pārliecinieties, ka to nevar nejauši izpūst. Nekādā gadījumā nedrīkst turēt koku telpās. Ja laiks ir ārkārtīgi auksts, uzglabājiet to neapsildītā garāžā, bet pārvietojiet to uz āru, tiklīdz laiks uzlabojas.

Pirms koka stādīšanas rūpīgi notīriet konteineru un atstājiet to mērcē apmēram stundu.

Ja koks ir miegains (t.i., jūs stāda ziemā, bet kokam nav lapu), kompostu varat noņemt no saknēm, tāpēc koks faktiski ir tukšs saknes koks. Tas ir īpaši noderīgi augļotajiem plūmju kokiem, kas var cīnīties, ja tos ieskauj pārāk daudz kompostu. Tomēr, ja kokam ir lapiņas vai pumpuri (piemēram, jūs stādāt rudenī vai pavasarī), netraucējiet sakņu sistēmu kompostā.

Auglzaru sakņu augu stādīšana

Apvienotajā Karalistē un Eiropā ziemā tiek piegādāti tukši saknes koki, bet ASV tos piegādā rudenī vai agrā pavasarī. Jebkurā gadījumā tie būs neaktīvi.

Gurnu saknes jāaudzē, tiklīdz tās ierodas, vēlams tajā pašā dienā, bet nemēģiniet tos stādīt, ja zeme ir sasalusi.

Ja jūs nevarat nekavējoties iestādīt koku savā galīgajā pozīcijā, jūs varat saglabāt koku līdz pat 3 dienām bez aizsērējuma novietnē vai garāžā, bet neatklāt saknes un pārliecināties, ka koks nav pakļauts salnām. Neglabājiet koku siltā mājā. Ja jūs domājat, ka saknes izskatās izžuvušas, jūs varat nostāties kokam auksta ūdens spainī 4-6 stundas, kas palīdzēs to atkārtoti hidratēt, bet to var izdarīt tieši pirms stādīšanas. Tas ne vienmēr ir nepieciešams, ja jūs augu koku, tiklīdz to saņemat, bet tas ir noderīgi, ja koks ir atstāts vairākas dienas.

Ja pirms stādīšanas kokam nepieciešams ilgāk uzglabāt koku, tev jāražo sekls caurums, jānoņem pārklājums no saknēm un meli kokam uz zemes, lai saknes būtu caurumā. Tad pārklājiet saknes ar augsni vai zāģu skaidām un nospiediet stingri – tas noņem gaisu un novērš salu kaitējumu saknēm. Šī metode ir pazīstama kā “sānsvere”.

Jaunceltņu augļu koku sākotnējā atzīšana

Daudzos gadījumos pēc stādīšanas ieteicams veikt sākotnējo jūsu jaunā stādītā augļu koku novākšanu. Šī sākotnējā atzarošana, ja nepieciešams, ir ļoti svarīgs solis, lai jūsu augļu koku noņemtu labā sākumā.

Piezīme par stādīšanu augsnē, kas pakļauti plūdiem

Jauni augļu koki nepatīk stādīt augsnē, kas ziemā ir pakļauti ūdens ieguvei, kas bieži vien ir problēma ar smagām māla augsnēm. Labākais risinājums ir uzlabot drenāžu, vai nu pievienojot augsnes ielabotājus un / vai drenāžas tranšejas. Tomēr tas prasa laiku un sagatavošanu. Ja tas nav iespējams, jūs joprojām varat padarīt vieglāk kokiem:

Neaizpildiet stādīšanas atveri ar kompostu, jo tas ēst no apkārtējās augsnes un ēst jauno koku saknes. Vienkārši atkārtoti piepildiet ar regulāriem augsnes augiem.
Apsveriet, ka jauni koki ziemā kaut kur ir droši, un pēc tam augi pavasarī (pirms tie nāk no miera). Tad augsne būs sausāka, un jaunām saknēm, kas ūdenī sēž ilgāku laiku, būs mazāk iespēju.

Neviens no Apvienotajā Karalistē izmantotajiem potcelmiem nav īpaši tolerants pret plūdiem (vai “mitrām kājām”). Sarežģītos apstākļos parasti ir labāk izmantot spēcīgākus potcelmus, taču ir arī arguments, ka pundurkāju potcelmiem ir mazāka iespēja noslīcināt, jo tie atrodas tuvāk virsmai.

Elektrifikācijas pamati

Elektrifikācijas pamati

Pārskats: projekta darbības joma, īpaši instrumenti, materiāli un izmaksas

Velciet pagarinātājus pa pagalmu, lai ieslēgtu nezāļu pātagu, satrauktu apkārt tumšā šķūnī … lielākā daļa no mums uzņemas šos problēmu par pašsaprotamu. Bet tai nav jābūt tādā veidā. Ar dienas darbu jūs varat vadīt elektrības vadus jebkurā pagalmā esošajā daļā. Šis raksts parādīs, kā panākt spēku novietnei, bet process ir gandrīz identisks, ja jūs vēlaties vienkārši uzstādīt izeju uz post, kas iestādīta augsnē. Licencēts elektriķis uzlādēs vismaz vairākus simtus dolāru plus materiālus, lai vadītu savas mājas līnijas līdz 50 jūdžu attālumā esošai ēkai (neiekļaujot nekādu darbu jūsu mājā). Jūs varat paveikt darbu pats par materiālu cenu apmēram 140 ASV dolāru.

Mēs parādīsim, kā vadīt vadus, izmantojot cieto metāla vadu (RMC). Šī metode nodrošina labāko vadu aizsardzību un prasa vismazāko rakšanas apjomu. Tas arī ļauj instalēt GFCI noietu līnijas beigās, nevis mājās, kas nozīmē, ka jums nekad nevajadzēs atgriezties mājā, lai atiestatītu izslēgtu GFCI. Lai iegūtu informāciju par elektroinstalācijas pabeigšanu ēkas iekšpusē vai pieslēgšanu pie jaudas jūsu mājā, augstāk norādītajā meklēšanas lodziņā ierakstiet “wiring”.

Ja jūs vēlaties nodrošināt īpašu ķēdi uz nojumes, nolīgt elektriķi, lai padarītu galīgo savienojumu jūsu galvenajā elektriskajā paneli. Pretējā gadījumā jūs varat izveidot savienojumu ar esošu ķēdi, ja ķēdei ir pietiekami daudz jaudas, un kafijai, ar kuru savienojat ierīci, ir pietiekams daudzums papildu vadiem.

Lai palaistu vadus iekšpusē stingrā vadulī, jums būs nepieciešama zāģbaļa, caurule, kas spēj saliekt 1/2-in. stingrs vads ar ārējo diametru 3/4 collas (apmēram 30 $) un zivju lenti pietiekami ilgi, lai sasniegtu caur apglabāto cauruli (no 15 līdz 60 $). Jums arī vajadzēs pāris cauruļu atslēgas, lai pieskrūvētu cauruļu sekcijas kopā, urbt un 1-in. mazliet spējīgs iekļūt jūsu apšuvumā, un stiepļu griešanas un noņemšanas instrumenti. Šī projekta kopējās izmaksas parasti ir aptuveni 2,20 ASV dolāri par katru apraktā kanāla pēdu, kā arī aptuveni 25 ASV dolāri par LB piederumiem un dažādu aparatūru.

Dažas nedēļas pirms projekta uzsākšanas sazinieties ar vietējo būvniecības nodaļu, lai iegūtu elektrisko atļauju, ja tā ir nepieciešama. Tad dažas dienas pirms rakt, zvaniet 811, lai atzīmētu jūsu pazemes komunālo pakalpojumu līnijas.

 

Metāla cauruļvads nozīmē mazāk izrakšanu

Nepārtrauktās metāla cauruļu (RMC) vadu vadīšana ir nedaudz dārgāka nekā pazemes barošanas kabeļa (UF) aprakt, bet tas ietaupa darbaspēku. Tas ir tāpēc, ka RMC augšējai malai jābūt tikai 6 collas zem zemes virsmas, bet UF jābūt apglabātai 12 collas dziļumā (dziļāk dažās situācijās). Tas, ka papildu 6 collas tranšeju dziļums var šķist liels galā, bet tas papildina stundas backbreaking darbu, it īpaši, ja jums ir akmeņains augsne, cietais māls vai daudz koku saknes.

1. solis: plānojiet cauruļvada maršrutu un rakt tranšeju

Plānojot maršrutu no mājas uz novietni, ir jāņem vērā vairāki faktori. Acīmredzot, jo īsāks ir tranšeja, jo mazāk rakšanai ir jādara, bet jums ir arī jānosaka, kur jūs gatavojas savienot ar spēku mājā un cik viegli būs tur nokļūt. Dažos gadījumos, mazliet vairāk rakšana varētu ietaupīt, ka jums vajadzētu saplēst pagraba griestus. Sāciet, atrodot strāvas avotu, neatkarīgi no tā, vai tas ir jūsu galvenais panelis, griestu kaste, kontaktligzdas vai cita elektriskā kaste. Tad izdomājiet labāko vietu jaunajam kanālam, lai ieietu mājā. Tā kā Valsts elektrodrošības kodekss (NEC) ierobežo cauruļu skaļumu skaitu 360 grādos, jums ir rūpīgi jāplāno maršruts. Abi 90 grādu līkumi no zemes uz māju un nojume patērē 180 grādus, atstājot tev par 180 grādiem vēl lielākus līkumus.

Plānotajā maršrutā varat izmērīt nepieciešamo vadu un vadu skaitu un doties uz aparatūras veikalu vai mājas centru. Pievienojiet stiepes un caurules garumu 10 pēdas, lai pārliecinātos, vai jums ir pietiekami daudz.

Ir gudri urbt caurumu mājā, pirms sākat rakšanu, ja rodas šķērslis un jāizvēlas jauna vieta. Kad esat pārliecināts par izejas punktu, rakt tranšeju no mājas uz novietni. Ja jūs ejat pa zālienu, no virsmas noņemiet lāpstiņas platuma šķēli un atkārtoti izmantojiet to pēc tam, kad jūs aprakt cauruli. Tad izmantojiet kapliņu vai šauru lāpstu, lai rakt tranšeju (Photo 1). Ielieciet netīrumus uz plastikāta starplikas, tāpēc vēlāk to nedrīkstat noķert no zāles.

2. solis: piestipriniet LB un metāla kastes

Neizrautais vads iznāks no zemes un izveidos savienojumu, ko sauc par “LB”. LB ir noņemams vāks, kas vienkāršo vilkšanas stieņa darbību, novēršot asu leņķa pagriezienu. Šī projekta visgrūtākais posms ir LB ierīkošana un savienošana ar metāla kārbām mājā un novietnē. Parasti jums būs jāizvēlas kastes vieta un pēc tam jāaprēķina elektrisko metāla cauruļu (EMT) garums, kas vajadzīgs, lai sasniegtu no LB aizmugures līdz kastē. Ja jūs dodaties uz pagrabu vai pārmeklēt telpu, cauruļvada garums parasti nav kritisks. Sāciet ar nelielu caurumu urbšanu, lai garantētu, ka esat īstajā vietā. Tad urbt 1-in caurums LB un cauruļvadam. Skrūve 1/2-in Cauruļvadu savienotājs LB aizmugurē un pēc tam pievienojiet 1/2 collu gabalu. EMT ir pietiekami ilgs laiks, lai nokļūtu viegli pieejamā kastē pagrabstāvā vai rāpuļprogrammas telpā. Kad esat uzmontējis LB uz apšuvumu, ieejiet iekšā un pievienojiet konveijera savienotāju un metāla elektrisko kārbu uz EMT otru galu. Šajā ailē ir vieta, kur jūs izveidosiet savienojumus no mājas instalācijas ar jauno novadu vadu.

Sēdekļa iekšpusē jūs ieskrūvēsiet 4 x 4-in. kvadrātmetāla kastīte uz studa sāniem. Tad pievienojiet LB kastē, izmantojot detaļas, kas parādītas B attēlā.

 

3. solis: palaidiet metāla cauruli

10 pēdas RMC garumi abos galos ir vītņoti un vienā galā ir sakabe. Jūs sāksit, saliekot pirmo cauruli un vītņojot LB uz galu. Tad pagrieziet cauruļvadus vienlaicīgi, līdz jūs sasniedzat otru galu, kur jūs nogriežat un saliekat pēdējo cauruļvada daļu, lai tas ietilptu, un savienojiet to ar LB ar kompresijas savienotāju. Fotoattēli 1 – 6 parāda procesu.

Uz laiku novietojiet LB uz nojumes un izmēram starp to un tranšejas apakšējo daļu (Foto 2). Pievienojiet 3/4 collas tēmām, kas iet uz LB, un atlaidiet liekšanas pabalstu, kas norādīts jūsu bender (parasti 6 collas) no šī līkuma mērījuma. Atzīmējiet šo garumu cauruļvada gabalā, mērot no gala ar tukšiem pavedieniem. Tad atradīsiet līmeņu vietas, lai saliektu cauruļvadu. Novietojiet marķējumu uz vads ar bultiņu uz līstes. Piespiediet ar savu kāju un velciet uz cauruļu rokturi, lai saliektu cauruļu (3. foto). Izmantojiet līmeni vai burbuļu, kas iebūvēts dažos benders, lai pateiktu, kad jūs sasniedzat 90 grādus. Ņemiet slīpi cauruļvadu atpakaļ uz tranšeju un pieskrūvējiet LB uz gala. 4. fotoattēlā parādīts, kā savienot vadu garumu, līdz jūs sasniedzat māju.

Izskrūvējiet pēdējo cauruļvada daļu un izgrieziet to, lai ietilptu saspiešanas savienotājā (foto 5 un 6). Sāciet, mērot no pēdējā kanāla gabala līdz mājas sienai (Foto 5). Ja LB tiek noņemta no sienas, atrodoties apšuvumā, atņemiet šo attālumu no mērījuma. Tad pievienojiet 3/4 collas vītnei un atņemiet līkumu. Atzīmējiet pēdējo caurules gabalu, sākot ar tukšiem pavedieniem. Atkal novietojiet kniedētāja bultiņu uz zīmes un salieciet vadu. Saskarieties ar vītnes vītnes galu, kad izdarāt šo līkumu, nevis beigām ar savienojumu. Atzīmējiet cauruļvadu (6. fotoattēls) un sagrieziet to ar zāģi. Noņemiet bumbas no caurules iekšpuses, izlīdzinot ar failu vai ievietojot plakanā metāla rokturu rotorus caurulē un griežot. Pabeigt vadu vada ar vītni uz pēdējās caurules gabala. Jums vajadzēs pacelt iepriekšējo caurules gabalu, lai izveidotu klīrensu, kad atlaidīsiet izliekto cauruļu. Visbeidzot, cauruļu galu noslīdiet saspiešanas savienotājā un pievelciet saspiešanas uzgriezni ar uzgriežņu atslēgu. Aptiniet vadu siksnu ap vadu un pieskrūvējiet to mājā, lai piestiprinātu vadu. Arī nospiediet “kanāla blīvējuma” virvi ap LB augšu, lai izvairītos no ūdens.

4. solis: izvelciet un pievienojiet vadus

Noņemiet pārsegus no LB un nospiediet zivju lenti caur kabeli. Tad velciet vadu caur vadu (fotoattēli 7 un 8). Jums būs nepieciešami divi vadi, viens balts un viens melns, vienai ķēdes līnijai vai vairāk, ja plānojat vadīt trīsceļu slēdzi no mājas vai pievienot vairāk nekā vienu ķēdi. Izmantojiet THWN-2 14-gaugu stiepļu stiepli, ja jūs saņemat jaudu no 15 amp līnijas vai THWN-2 12 gabarītu strāvu vadu 20 ampēru ķēdei. Atstājiet pietiekami daudz papildu stieples katrā galā, lai sasniegtu metāla kastes iekšpusi plus 12 collas.

NEC pieprasa līdzekļus, piemēram, vienstāpo slēdzi, lai atvienotu strāvu, kurā tā ieiet nojumei. 9. attēlā parādīts, kā savienot slēdzi, zemējuma vadu un neitrālās vadi. Pārejiet vadus no slēdža uz GFCI tvertni, un no turienes uz pārējo izplūdes vietu vai apgaismojumu savā nojume.
Nepieciešamie rīki šim projektam

Pirms sākat izstrādāt šim DIY projektam vajadzīgos rīkus, jūs varat ietaupīt laiku un neapmierinātību.

1-in urbis
2
4-in-1 skrūvgriezis
Urbju komplekts
Urbis / vadītājs – bezvadu
Zāģis
Cauruļu atslēgas
Knaibles
Lāpsta
Mērlenta
Torpedo līmenis
Stiepļu noņēmējs / griezējs

Jums būs nepieciešams arī mattock, pipe bender, zivju lentes un ādas cimdi.
Nepieciešamie materiāli šim projektam

Izvairieties no pēdējā brīža iepirkšanās braucieniem, visus materiālus sagatavojot pirms laika. Šeit ir saraksts.

2 (balts un melns)
Cauruļu siksnas
Cauruļu blīvējums
Elektrības kastes
Elektriskā lente
EMT (elektriskās metāla caurules)
Savienojumi (savienotāji
GFCI
LBs)
RMC (cieta metāla caurule)
Savīti elektriskie vadi
Slēdzis
Vada savienotāji

Kā iznīdēt tarakānus

Kā iznīdēt tarakānus nedēļas laikā?

Kas tiešām strādā?

Iznīcinātāji – noteikti strādā, bet helluva dārga. Izmaksas var viegli pārsniegt 100 ASV dolārus, atkarībā no tā, cik liela ir infekcija. Nestuves iznīcināšana noteikti ir iespējama ar iznīcinātāju palīdzību. Ja jūs nolemjat doties šajā maršrutā, noklikšķiniet šeit, lai iegūtu kaitēkļu kontroles pakalpojumus jūsu apkārtnē.
Uz līmi balstītas lamatas – Šīs lamatas darbojas kā līme. Tās piesaista prusaku un piesaista sevi, kad nonāk saskarē ar līmi. Strādā, lai slazdošanas gadījuma raudas, bet neizslēdz problēmu, jo ligzda netiks ietekmēta.
Indiālas zārku ēsmas – darbojas vislabāk un ar zemām izmaksām, jo visu ligzdu var iznīcināt, ja tas tiek izdarīts pareizi. (skatiet “Mana stāsa”, lai iegūtu sīkāku informāciju par šo)

Kas nestrādā?

Citrusaugļu šķidrumi – ideja ir tāda, ka raudas vajadzētu ienīst skābās vielas. Izņemot manas mājas smaku kā limonādes stendu, tas nedarbojās. Roaches turpināja bombardēt visu māju ar izlaidumiem.


Ziepes un ūdens – Tieša lietošana, t.sk., smidzināšanas plīvurs ar to (tas palēnina tos pietiekami, bet to dara labi), un netiešā lietošana, t. I., Atstājot maisījumu uz zemes, nedarbojās. Mēģināts gan ar peldvietu, gan trauku mazgāšanas mašīnām.

Gurķu pīlings – domājams, ka ir spēja atvairīt prusaku. Nejautājiet man, kā es par to dzirdēju. Vārds ieguva apmēram tādu, ka es sašuju vālītes, un visvairāk smieklīgi ieteikumi tikko sāka ielejot. Kā aizdomas, tas nedarīja neko.
Augu lapas – tāpat kā gurķu miziņas. Tikai vēl viens tautas līdzeklis.

Roaches ir mūsu eksistences bane. Labi, varbūt tas mazliet spiež to, bet dažreiz, kad es sāku pēkšņus bailes, pusi ducis no tiem izplūst no virtuves izlietnes vai sinkholes, kad ieslēdzu krānu. Diezgan ilgu laiku man ir bijusi nopietna invāzija, un virtuvē bija īpaši slikti, jo viņi vienmēr meklēja ūdeni un pārtiku. Es arī katru rītu pamodos un pamanīju visās vietās (atvilktņu un skapīšu iekšpusē, kur es paturēšu plāksnes un traukus), kas var acīmredzami izraisīt slimības, ja jūs tos nejauši izdziest.

Mans stāsts

Manā apjukumā esmu izmēģinājis daudz tā saukto “mājās gatavoto” recepšu, ko mani kaimiņi un radinieki ieteica tikai noskaidrot, ka viņi vienkārši nedarbojās. Gurķu miziņas, augu lapiņas, citroni, citrusu šķidrumi. Neviens no tiem nedarbojās.

Es esmu plānojis izsaukt iznīcinātājus tikai kā pēdējo līdzekli, jo es zinu, ka viņi būtu dārgi, kamēr es neskaitāmos par šo konkrēto produktu no Advion (detalizēti zemāk), kas, iespējams, ir apburošas atsauksmes par tās efektivitāti. Pēc izdevumu stundu skaita, veicot lielāko daļu atsauksmju par to, ka tas visticamāk ir vislabākais žakeņu iznīcinātājs, es patiešām uztraucu, pasūcēju internetā, samaksāja nedaudz papildu par ātru piegādi, un es saņēmu to jau nākamajā dienā. Tieši tādā notikuma nedēļā progresēja:

1. diena: pēc tam, kad es atgriezos mājās no plkst. 8 plkst., Man bija prieks konstatēt, ka mans produkts ir ieradies. Es tūlīt turpināju lietot 10 gēla plankumus manā virtuvē. 5 bagātīgi ēsmas plankumi uz mana virtuves galda un vēl 5 uz grīdas.

3 stundas vēlāk, pirms es devos uz gultu, es apstājos virtuvē, lai pārbaudītu, kā tas notiek. Tajā bija 2 pilnīgi izaudzēti žaķi, par kuriem ātri uzliesmoja, kad ieslēdzu gaismas, un gēls likās neskarts, tāpēc es domāju, ka tas nedarbojas.

Es biju sašutums un nedaudz vīlušies, jo es patiešām cerēju, ka pēc visu pārbaužu nolasīšanas tas būs izārstēt visas manas problēmas. Es devos gulēt, vognējot dusmīgi atdot produktu nākamajā dienā.

2. diena: agri no plkst. 7:00 uz dažām brokastīm pirms darba. Es aizgāju virtuvē un mana žokļa tikko bija atlaista. Strewn pāri grīdai un skaitītājs bija vismaz 10 nāves raudas. Lieki teikt, ka es biju ārkārtīgi apmierināts, un viņu redze tikai man iedeva zosu pūļus. Neskatoties uz to, mani uzcēla! Tas bija produkts, kas DARBS. Un tas man izmaksāja tikai 20 ASV dolārus, un, ņemot vērā, ka esmu iztērējis vairāk par 100 ASV dolāriem par dārgām “profesionālām” pakāpes BS lamatām, kuras esmu nopircis pagātnē, tas šķita vislabākais ieguldījums, ko jebkad esmu veicis.

Lielākā daļa gēla plankumu bija pilnīgi aizgājuši, pāris no tiem kreisās, kas bija ievērojami mazākas. Es turpināju lietot 10 jaunus želejas plankumus, un manā guļamistabā, dzīvojamā istabā un vannas istabā es pavadīju pirmo caurules atlikumu (komplektā ir 4 caurules). Es neesmu slaucījis mirušos raudājus, jo esmu lasījis, ka acīmredzami kaujinieki ēst savus mirušos (eww), un viņi arī saindēsies no tā, un arī tad, kad viņi to darīs, viņi atgriezīsies pie viņu ligzdas un mirst tur, tikai lai to ēst citiem. Tas sāks ķēdes reakcijas veida efektu.

Apmēram plkst. 7:00 Kad es devos mājās, ejot uz virtuvi, es redzēju 2 dzīvos istabiņus, un es zināju, ka lietas notiek labi. Šoreiz virtuvē bija vairāk nekā 20 sēru līķu (papildus tiem, kas no rīta). Skats var būt dīvains vai pat vienkāršs šausminošs, tādēļ, ja jūs noķerti raudas, iegūstiet savu vīru vai savu draugu, lai to izdarītu. Bet, ja tu esi puisis, piemēram, man, labi, lai tavs draudzene vai sieva to darītu. Visas nolaistās malas, es biju ārkārtīgi laimīgs, ka tas strādāja.
3.-7. Diena: turpmākajās dienās tika novēroti līdzīgi notikumi, bet ar katru dienu samazinājās zobu līķu koncentrācija, kas būtībā nozīmēja, ka inficēšanās pamazām izzuda. Apmēram 1 vai 2 nedēļas vēlāk nebija neviena plūmes pa kreisi un želeja, kuru esmu lietojis, bija pilnīgi neskarta. Es esmu gandrīz iztērējis visas 4 caurules, un es pasūtīju vēl vienu komplektu kā piesardzību, taču es priecājos teikt, ka pagājuši 3 mēneši, un kopš tā laika es neesmu redzējis nevienu ikru. Redzot, kā es katru dienu saskaras ar 4-5 ikriem (kopējais ragu daudzums, kas ir paslēpts no redzes viedokļa, ir apmēram 10x, ka skaitlis), kad invāzija vēl turpinājās, tas bija mans lielākais sasniegums.